VIAJAR EN MOTO POR Belice

Recorrer la Hummingbird Highway en moto es, según el propio instituto de turismo de Belice, atravesar la carretera más escénica del país: 86 kilómetros de asfalto que conectan Belmopan, la capital administrativa, con Dangriga, en la costa caribeña.

El trazado actual sigue en gran parte la vieja vía del Stann Creek Railway, el ferrocarril que hasta mediados del siglo XX sacaba cítricos del valle hacia el puerto, y fue pavimentado por primera vez recién en 1994.

En el camino, el asfalto serpentea al pie de las Montañas Maya, pasa junto a las cuevas de piedra caliza del St. Herman's Blue Hole National Park y baja después entre plantaciones de naranja y toronja hasta la costa.

Entrar al Mountain Pine Ridge Forest Reserve en moto por la Chiquibul Road significa cambiar de golpe la geología de Belice: son 106.352 acres (430 km2) declarados reserva forestal en 1944, la más antigua del país, asentados sobre un basamento de granito que rompe con la piedra caliza que domina el resto del territorio.

Esa base granítica es la razón de las pozas color turquesa de Río On y de la caída de Big Rock Falls, además de la boca de la caverna de Río Frío, la cueva de acceso libre más grande de Belice.

El relieve va de los 120 metros sobre el Río Macal hasta los 1.017 metros del Baldy Beacon, así que en una sola tirada de moto se cruza de sabana de pinos a selva húmeda y de vuelta.

Llegar a Caracol en moto es cruzar 85 km de selva del Chiquibul por un camino que una motoviajera describió, sin filtro, como uno formado de grava y tierra firme que después se pone angosto y con surcos profundos, y que se convierte en barro puro apenas llueve.

El premio al final es Caana, «el lugar del cielo» en maya, una pirámide de 43 metros que sigue siendo hoy la estructura más alta construida por el hombre en todo Belice, más de mil años después de que se puso su última piedra. En su apogeo, Caracol rivalizó en tamaño y poder político con Tikal, a menos de 50 km al otro lado de la frontera con Guatemala.

Hay un puesto militar obligatorio en el camino, herencia de la actividad de bandidos guatemaltecos en la zona, donde todo motoviajero debe registrarse antes de la 1 pm, y el propio parque exige que todos los visitantes salgan antes de las 3 pm.

La George Price Highway en moto, la antigua Western Highway, es el único paso terrestre entre Belice y Guatemala: 124 kilómetros de asfalto construidos en la década de 1930 que hoy conectan Belize City con el cruce fronterizo de Benque Viejo del Carmen–Melchor de Mencos, la puerta de entrada a Tikal.

Es, de lejos, la ruta con más tránsito de todo el país, la que usa cualquier motoviajero que entra o sale de Belice por tierra hacia el resto de Centroamérica, y en 2012 fue renombrada en honor a George Price, el primer ministro que llevó a Belice a la independencia en 1981.

En el camino cruza Hattieville, pasa junto al Belize Zoo, atraviesa Belmopan, la capital construida desde cero después de que el huracán Hattie arrasara Belize City en 1961, y llega a San Ignacio, base obligada antes del cruce.

La Southern Highway en moto, hoy renombrada Thomas Vincent Ramos Highway en honor al fundador del Garifuna Settlement Day, recorre 158 kilómetros entre Dangriga y Punta Gorda y quedó completamente asfaltada recién en 2011, después de décadas siendo la más castigada del país.

Es la columna vertebral del sur de Belice: de ella salen los desvíos hacia Hopkins, la aldea garífuna de Maya Center (entrada a la reserva del jaguar), las ruinas mayas de Nim Li Punit y Lubaantun, y la península de Placencia.

El tramo final hacia Toledo, el distrito más aislado y menos visitado de Belice, cruza plantaciones de cacao y aldeas maya q'eqchi' y mopan que mantienen el idioma y las tradiciones agrícolas prácticamente intactas.

La Coastal Highway en moto, conocida entre lugareños simplemente como «el Atajo», corta cerca de 47 kilómetros de recorrido entre Belize City y Dangriga frente a la alternativa larga por Belmopan y la Hummingbird Highway.

Durante décadas fue una de las rutas más temidas por cualquier motoviajero de la región: un camino de tierra y grava, deformado por surcos profundos, que se volvía intransitable con cada lluvia y que tardaba tanto como la ruta larga a pesar de ser mucho más corto.

Eso cambió entre 2020 y 2024, cuando un proyecto de cerca de 158 millones de dólares beliceños, financiado con fondos del Banco de Desarrollo del Caribe y del Reino Unido, la transformó en asfalto liso con puentes nuevos: la ruta de leyenda entre los overlanders se volvió, de golpe, una de las más cómodas del país.

Bajar la Placencia Road en moto es recorrer una de las penínsulas más angostas del Caribe: unos 30 kilómetros de largo de norte a sur, pero apenas 800 metros de ancho en su punto máximo, con la laguna de manglares de un lado y el mar Caribe del otro.

El asfalto conecta el cruce de la Southern Highway con Seine Bight, aldea garífuna, y Maya Beach antes de terminar en Placencia Village, un pueblo de pescadores que se convirtió en uno de los destinos de playa más buscados de Belice sin perder su escala de calle de arena.

Es el remate obligado de cualquier vuelta por el sur del país: la Hummingbird y la Southern Highway te llevan hasta el cruce, y esta es la última rampa hacia el mar.

La Philip Goldson Highway en moto es la puerta norte de Belice: 153 kilómetros de asfalto entre Belize City y el cruce fronterizo de Santa Elena, frente a Subteniente López, del lado mexicano de Quintana Roo.

Es la ruta que toma cualquier motoviajero que baja desde la Riviera Maya o Chetumal hacia Centroamérica, y la que conecta con los desvíos a las ruinas mayas de Altun Ha y Lamanai y con Orange Walk Town, el corazón de la industria azucarera del país.

Lleva el nombre de Philip Goldson, periodista y político independentista que pasó por prisión durante la lucha por la soberanía de Belice frente a Guatemala, décadas antes de la independencia de 1981.

Recorrer el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary en moto, los 10 kilómetros de tierra que separan la aldea garífuna de Maya Center de la reserva, es llegar a la primera reserva de jaguares del mundo, declarada en 1986 después de que el biólogo Alan Rabinowitz convenciera al gobierno de Belice de proteger la zona.

Son 353 km2 de selva donde conviven las cinco especies de felinos de Centroamérica, aunque ver un jaguar en vivo sigue siendo casi imposible: la mayoría de los motoviajeros que llegan hasta acá se conforman con las huellas en el barro del camino.

El acceso lo administra la cooperativa de mujeres de Maya Center, que vende la entrada en la misma aldea antes de que el camino se ponga técnico.

La Old Northern Highway en moto es el camino de un solo carril que se desprende de la Philip Goldson Highway en Sand Hill y corre paralelo a la costa hasta Altun Ha, un centro ceremonial maya ocupado desde el año 200 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo.

Es el mismo camino donde en 1968 arqueólogos encontraron la talla de jadeíta más grande jamás descubierta en territorio maya: la cabeza de Kinich Ahau, el dios del sol, tallada en un solo bloque de piedra verde.

A mitad de camino, un desvío hacia Bermudian Landing lleva al Community Baboon Sanctuary, un santuario comunitario creado en 1985 para proteger al mono aullador negro sin sacar a los agricultores locales de sus tierras, uno de los primeros modelos de conservación comunitaria de Centroamérica.