VIAJAR EN MOTO POR Pakistán

Recorrer la Carretera del Karakórum en moto —conocida en el mundo entero simplemente como la KKH— es rodar sobre lo que BBC Travel bautizó la octava maravilla del mundo: 1.300 km de asfalto que unen Pakistán con China atravesando el único punto del planeta donde convergen tres cordilleras, el Karakórum, el Himalaya y el Hindu Kush.

Se construyó entre 1966 y 1979 (aunque no se abrió al tránsito civil hasta 1986) siguiendo uno de los antiguos ramales de la Ruta de la Seda, y su costo humano fue altísimo: se calcula que murieron cerca de 810 trabajadores paquistaníes y 200 chinos, la mayoría por aludes y desprendimientos, más de un obrero por cada kilómetro de trazado.

El tramo final, entre Hunza y el Paso de Khunjerab, trepa hasta los 4.693 metros sobre el nivel del mar, el cruce fronterizo internacional pavimentado más alto del planeta. En la aduana china, el tránsito cambia de mano izquierda a mano derecha en cuestión de metros.

Cruzar el Valle de Hunza en moto hasta el Lago Attabad es rodar sobre una carretera que, durante cinco años y medio, simplemente no existió.

El 4 de enero de 2010 un derrumbe sepultó el pueblo de Attabad y bloqueó por completo el río Hunza: el agua acumulada formó en pocos meses un lago de 21 km de largo que tragó la carretera y varias aldeas enteras. Recién en septiembre de 2015 reabrió el tránsito, con cinco túneles nuevos, los túneles de la amistad Pakistán-China, que esquivan el agua turquesa por 7 km bajo la montaña.

Pasado el lago, la ruta sigue hasta Passu, dominado por el Tupopdan o Catedral de Passu, una aguja de 6.106 metros considerada el pico más fotografiado de la región, con el glaciar Batura, uno de los más largos del planeta fuera de las zonas polares con 56 km, asomando al fondo del valle.

Subir el camino de Fairy Meadows en moto hasta la base del Nanga Parbat significa enfrentar 16 km de tierra y piedra suelta en cornisa, sin baranda de contención, considerado uno de los accesos más peligrosos, y más recompensados, de todo Pakistán.

Arriba espera la novena montaña más alta del planeta: el Nanga Parbat, de 8.126 metros, apodado la montaña asesina por su historial de tragedias. En 1934 un alud mató a 16 integrantes de una expedición alemana, y en 1937 otra expedición completa desapareció bajo la nieve.

Fairy Meadows, a unos 3.300 msnm, es el mirador natural donde esa pared norte se ve de frente, sin intermediarios: por eso el camino, pese a su dificultad, sigue siendo uno de los más buscados por motoviajeros de trail que llegan a Pakistán.

Cruzar el Paso de Babusar en moto es la manera clásica de cerrar un circuito sin repetir camino: la ruta sube desde Naran, en el Valle de Kaghan, hasta los 4.173 metros del paso, y baja del otro lado directo a Chilas, sobre la Carretera del Karakórum.

Desde la cima, en los días despejados, se ve el macizo del Nanga Parbat asomando al oeste, el mismo gigante de 8.126 metros que corona el camino de Fairy Meadows, pero visto desde un ángulo completamente distinto.

Es el paso que usan tanto motoviajeros locales como extranjeros para armar el circuito Islamabad–Naran–Babusar–KKH–Islamabad sin volver sobre sus pasos, algo que en un país con tan pocas rutas transversales de montaña no es poca cosa.

Rodar por las Llanuras de Deosai en moto es cruzar la segunda meseta más alta del mundo después del Changtang tibetano: 843 km² de pastizales dorados a 4.114 metros de altitud promedio, sin un solo árbol a la vista en ningún horizonte.

Los balti la llaman Ghbiarsa, el lugar del verano, porque el resto del año queda sepultada bajo la nieve, de ahí que el acceso solo sea posible entre junio y septiembre.

Es también el hogar del oso pardo del Himalaya: el programa de conservación del parque, creado en 1993, contabilizó apenas 19 ejemplares ese año; para 2022 la población había subido a 78, uno de los pocos casos de recuperación real de esta especie amenazada en la región.

Cruzar el Paso de Shandur en moto, entre Chitral y Gilgit, es llegar a lo que muchos llaman el techo del mundo: casi 3.800 metros de altura sobre una meseta que alberga la cancha de polo más alta del planeta.

Cada año, en pleno verano, equipos de Chitral y Gilgit juegan ahí un torneo de polo tradicional sin oxígeno suplementario ni reglas modernas de seguridad, el Festival de Polo de Shandur, frente a carpas de nómades y montañas de más de 6.000 metros.

El resto del año la meseta queda vacía y el camino, mayormente de tierra y piedra suelta, se convierte en uno de los trayectos más solitarios de todo el norte de Pakistán.

Andar de Skardu a Khaplu en moto por los valles de Shigar y Baltistán es entrar en la región que los propios registros locales llamaban el Pequeño Tíbet, por siglos de intercambio cultural budista antes de la islamización de la zona.

Shigar es la puerta de entrada terrestre hacia el K2, la segunda montaña más alta del planeta: desde acá parten las caravanas de porteadores hacia Askole y el campamento base. El fuerte de Shigar, restaurado, sigue en pie junto al río.

En Khaplu espera el antiguo palacio de la dinastía Yabgo, hoy convertido en hotel patrimonial por la Fundación Aga Khan para la Cultura, una de las postales arquitectónicas más fotografiadas de todo Baltistán, rodeada de álamos en medio de un desierto de altura.

Subir el Valle de Kaghan en moto desde Balakot hasta el Lago Saiful Malook es seguir, casi con los mismos pasos, la leyenda que el poeta sufí Mian Muhammad Bakhsh volvió célebre en 1857: la del príncipe Saiful Malook, enamorado de la hada Badar Jamal, que todavía da nombre al lago.

El agua turquesa, alimentada por el deshielo del Malika Parbat, descansa a unos 3.224 metros, la postal más fotografiada y compartida de todo el turismo doméstico paquistaní, con Balakot y Naran como las dos bases de acceso.

Los últimos 9 km hasta la orilla ya no son asfalto sino una pista angosta de piedra suelta, reservada a jeeps y motos de trail; el resto del valle, en cambio, es una subida cómoda de asfalto entre bosques de pino y aldeas de montaña.

Entrar a los valles Kalash en moto hoy es mucho más simple que hace apenas una década: el Túnel de Lowari, de 8,5 km, se inauguró en 2017 y reemplazó al viejo Paso de Lowari, a 3.118 metros, que antes cerraba Chitral del resto de Pakistán la mayor parte del año.

Del otro lado esperan Bumburet, Rumbur y Birir, los tres valles donde vive el pueblo Kalash, una comunidad reducida y en descenso según los últimos censos, con una religión preislámica única en la región: politeísta, con dioses como Mahandeo o Imra que remiten a un panteón indoiranio antiguo, distinto a cualquier otra comunidad de Pakistán.

La leyenda local los hace descendientes de los soldados que Alejandro Magno dejó atrás en su campaña, un relato que los estudios genéticos descartaron por completo, pero que sigue siendo parte del folclore que atrae motoviajeros hasta estos valles remotos.

Cruzar el Paso Khyber en moto es rodar sobre el corredor de montaña más famoso de toda Asia: durante siglos formó parte de la Ruta de la Seda, y por ahí pasaron los ejércitos persas de Darío I y Shapur I mucho antes de que se hablara de Pakistán como país.

Los británicos dejaron su propia huella después de la Segunda Guerra Anglo-Afgana de 1880: construyeron caminos y el Ferrocarril del Paso Khyber, inaugurado en 1925, que todavía serpentea junto a la ruta moderna entre túneles y viaductos tallados en la roca.

Hoy el paso sigue bajo control de las tribus pastunes locales, afridi y shinwari, que históricamente cobraban peaje a las caravanas, y durante la guerra en Afganistán (2001-2021) llegó a canalizar gran parte del abastecimiento de la OTAN. El acceso para motoviajeros extranjeros requiere permiso oficial y, en general, no está garantizado todos los días: es la ruta más histórica de Pakistán, pero también la más condicionada por la coyuntura de seguridad.