VIAJAR EN MOTO POR Costa Rica

Cruzar el Cerro de la Muerte en moto es, para cualquier motoviajero que recorra la Panamericana entre Alaska y Ushuaia, un rito de paso obligatorio: es el punto más alto de toda la autopista Interamericana en su recorrido por Costa Rica, con la Ruta 2 pasando los 3.335 metros sobre el nivel del mar cerca de Villa Mills, muy cerca del pico Cerro Buena Vista, que llega a los 3.451 metros.

El nombre no es exageración turística. Hasta principios del siglo XX, cruzar esta cordillera a pie o a caballo tomaba entre tres y cuatro días, y muchos viajeros mal preparados murieron de frío en el intento — por eso entre 1910 y 1912 se construyeron tres casas refugio a lo largo del camino, a intervalos de diez a doce horas de caminata. Una de ellas, la Casa Refugio Ojo de Agua, fue restaurada en 2016 y hoy funciona como museo junto a la ruta.

Hoy la amenaza cambió de forma pero no desapareció del todo: a esa altura la temperatura nocturna puede caer por debajo de cero (se registró un mínimo histórico de -6°C), mientras el aire delgado deja la piel expuesta a quemaduras solares severas incluso con frío extremo, una combinación que sorprende a quien no la espera.

Manejar la Ruta 32 en moto es atravesar en un par de horas el Parque Nacional Braulio Carrillo, una selva primaria protegida desde 1978 que separa el Valle Central del mar Caribe con una diferencia de altitud de hasta 3.000 metros entre sus puntos más alto y más bajo.

La carretera, conocida localmente como la Carretera a Limón, lleva el nombre del expresidente Braulio Carrillo, cuyo gobierno construyó a mediados del siglo XIX el primer camino que unió San José con el Caribe. El parque nacional que hoy la rodea nació como un acuerdo con ambientalistas para frenar el desarrollo que la propia carretera podía disparar a su alrededor.

El resultado es una de las pocas autopistas del continente donde se maneja en línea recta rodeado de selva cerrada durante varios kilómetros seguidos, sin ver una sola construcción, un contraste enorme frente al tráfico y el smog que quedaron atrás en San José apenas media hora antes.

Rodear el Lago Arenal en moto es la postal más repetida de todo Costa Rica: a un lado el volcán cónico de 1.633 metros de altura, al otro el espejo de agua de la represa hidroeléctrica más grande del país.

El volcán que domina el paisaje entró en erupción de forma repentina y violenta el 29 de julio de 1968, y no dejó de estar activo hasta 2010, más de cuatro décadas de actividad continua que lo ubican entre las diez erupciones más largas registradas en el planeta desde 1750. Está dormido desde octubre de ese año, pero su silueta perfecta sigue siendo la razón por la que motoviajeros de todo el mundo hacen este circuito.

El camino en sí alterna asfalto ondulado pegado a la orilla con tramos de ripio cerca de Nuevo Arenal, un pequeño pueblo que quedó bajo el agua cuando se construyó la represa en los años 70 y fue reconstruido en la loma de enfrente.

Subir el Camino a Monteverde en moto significa aceptar que, durante décadas, la propia comunidad se resistió a pavimentarlo del todo: el ripio y la piedra suelta fueron, durante años, la barrera que mantuvo a raya el turismo masivo en uno de los bosques nubosos más admirados del planeta.

El pueblo lo fundaron colonos cuáqueros llegados en la década de 1950 desde Fairhope, Alabama, huyendo del servicio militar obligatorio que exigía la Guerra de Corea. Eligieron Costa Rica en parte porque su Constitución, desde 1949, no tiene ejército. Se dedicaron a la lechería en las alturas frescas de la Cordillera de Tilarán y terminaron fundando, sin buscarlo, uno de los destinos de ecoturismo más importantes del mundo.

Hoy el bosque nuboso alberga 500 especies de orquídeas, 134 especies de mamíferos y una humedad que ronda el 90% casi todo el año, condiciones que National Geographic describió como la joya de la corona entre las reservas de bosque nuboso del planeta, y que explican por qué el camino de tierra, con todas sus piedras sueltas, sigue siendo parte de la experiencia.

Llegar a Santa Teresa y Malpaís en moto empieza, casi siempre, subiendo la moto a un ferry en Puntarenas: la Península de Nicoya se separa del resto del país por el Golfo de Nicoya, y cruzar en barco sigue siendo, para la mayoría, más rápido que rodear por tierra.

La península mide unos 120 km de largo por entre 30 y 60 km de ancho, y durante años fue catalogada como una de las cinco zonas azules del mundo, regiones donde la gente vive de forma inusual hasta pasados los 100 años. Estudios más recientes, de 2023, pusieron en duda esa condición para las generaciones nacidas después de 1930, pero la fama global de la región ya estaba instalada, y hoy atrae tanto a surfistas como a motoviajeros de alquiler.

El tramo final hacia Santa Teresa y Malpaís deja atrás el asfalto en Cóbano: lo que sigue es ripio suelto y washboard entre fincas y playas de arena blanca, la clase de camino que separa a quien alquila una moto para dos días de quien realmente busca aventura.

Manejar de Puerto Jiménez a Carate en moto es entrar en la región que concentra, según cifras del propio Parque Nacional Corcovado, el 2,5% de toda la biodiversidad del planeta en apenas 41.800 hectáreas de selva primaria.

Puerto Jiménez, el pueblo con aeropuerto propio que funciona como puerta de entrada, es literalmente el último punto con servicios formales: pasado ahí, la Península de Osa se convierte en el tramo más aislado de todo el país, con vados de ríos que solo se cruzan cuando la marea lo permite.

Es la ruta favorita de los motoviajeros que buscan el extremo más crudo de Costa Rica: nada de asfalto, poca o ninguna señal de teléfono, y selva primaria hasta donde alcanza la vista a ambos lados del camino de tierra.

Subir al cráter del Volcán Irazú en moto es llegar, por asfalto, a los 3.432 metros sobre el nivel del mar, probablemente la carretera pavimentada que más alto sube en todo el país, apenas por encima de los 3.335 metros donde la Ruta 2 corona el Cerro de la Muerte.

Los ticos lo apodan El Coloso por su historial de erupciones, al menos 23 documentadas desde 1723. La más recordada empezó a mediados de marzo de 1963, coincidiendo con la visita de estado del presidente John F. Kennedy, y durante los dos años siguientes cubrió San José y buena parte del Valle Central con ceniza volcánica.

En los días despejados de la temporada seca, y solo entonces, se puede ver desde el cráter tanto el océano Atlántico como el Pacífico al mismo tiempo, el único punto de Costa Rica donde eso es posible sin subir a pie.

Rodar el camino de tierra de Liberia al Rincón de la Vieja en moto es cruzar potreros secos de Guanacaste hasta un volcán de 1.916 metros que todavía burbujea: sus laderas concentran fuentes termales, pozas de barro y un potencial geotérmico estimado en 140 megavatios.

El propio cráter dejó de ser accesible en setiembre de 2011, cuando una erupción freática lanzó una columna de ceniza y lodo de más de 36 metros de altura. Desde entonces el acceso quedó restringido, y lo que atrae hoy a los motoviajeros no es la cumbre sino el laberinto de caminos de rancho de la zona baja, entre bosque seco tropical y aguas termales naturales.

Es la cara menos fotografiada de Guanacaste: mientras las playas del Pacífico se llenan de turistas, este circuito de tierra queda casi vacío, salvo por el ganado que cruza el camino sin apuro.

Bajar la Costanera Sur en moto es la ruta costera más recorrida del Pacífico central: 120 km de asfalto con el mar casi siempre a la vista, desde Jacó hasta las playas de Dominical y Uvita.

A mitad de camino queda Quepos, la puerta del Parque Nacional Manuel Antonio. Con apenas 1.983 hectáreas de tierra es uno de los parques más pequeños del país, pero recibió casi 4,4 millones de visitas entre 2012 y 2022, lo que lo convierte en el más visitado de los 30 parques nacionales de Costa Rica. En 2011, la revista Forbes lo incluyó entre los 12 parques nacionales más hermosos del mundo.

Es una ruta de crucero, no de aventura técnica: curvas rápidas, rectas junto a la costa y la posibilidad de parar en cualquier playa del camino sin desviarse de la Ruta 34.

Subir de San Isidro de El General a San Gerardo de Rivas en moto son apenas 20 km, pero terminan a los pies del Cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica con 3.821 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo de San Gerardo de Rivas, a 1.500 metros de altura en plena Cordillera de Talamanca, funciona como base de operaciones del Parque Nacional Chirripó, creado en 1975 sobre unos 500 km² de selva y páramo. Desde ahí sale el sendero de 19,5 km que lleva a la cumbre: la moto no sube más, pero deja al viajero exactamente en la puerta de entrada.

En los días despejados, quienes completan la caminata hasta arriba pueden ver al mismo tiempo el océano Pacífico y el mar Caribe desde la cumbre, el mismo fenómeno de dos océanos que ofrece el Irazú, pero aquí solo lo consigue quien deja la moto estacionada y camina el resto.