VIAJAR EN MOTO POR Kenia

Para el motoviajero internacional, cruzar hasta el Lago Turkana en moto es sinónimo de Kenia: es la travesía que aparece primero en casi cualquier búsqueda sobre motos en este país, y el tramo obligado para quien encara el corredor de El Cairo a Ciudad del Cabo por el lado este de África.

El destino es el lago desértico más grande del mundo y el más alcalino de África oriental, con casi 290 km de largo. Los propios paleontólogos lo consideran cuna de la humanidad: a sus orillas se hallaron algunos de los fósiles de homínidos más antiguos del planeta, y el color turquesa de sus aguas le valió el apodo de Mar de Jade.

Maralal, el último pueblo con bencina segura, funciona hace décadas como base de los viajeros que se lanzan hacia el norte — unas 12 horas de camino de tierra hasta el lago, según documentan tanto guías locales como los propios reportes de viaje en foros como Horizons Unlimited. Desde ahí el camino cruza territorio samburu, sube el paso de South Horr entre montañas volcánicas y desemboca en Loiyangalani, un oasis de palmeras rodeado de lava negra.

Durante décadas, recorrer Nairobi a Moyale en moto tuvo fama de ser la prueba más dura de toda la ruta Cairo-Ciudad del Cabo: generaciones de motoviajeros trans-africanos documentaron en foros como Horizons Unlimited y ADVrider los más de 500 km de corrugado, polvo y baches que separaban Isiolo de la frontera etíope, apodados por muchos el peor camino de África.

Todo cambió en 2016, cuando el gobierno de Kenia terminó de asfaltar por completo el tramo Isiolo-Marsabit-Moyale. Hoy la ruta se recorre en poco más de un día de asfalto liso, atravesando el desierto volcánico donde se asienta Marsabit, ciudad refugio en la ladera de un volcán extinto rodeado de selva de niebla.

Sigue siendo, sin embargo, la puerta de entrada obligada hacia Etiopía y el resto del corredor este-africano — la ruta que cualquier motoviajero que sube o baja el continente completo tiene marcada en el mapa, aunque hoy la disfrute mucho más que sus predecesores de los 2000 y 2010.

El descenso del Escarpe del Valle del Rift en moto es, para la mayoría de los motoviajeros que llegan a Nairobi, el primer contacto real con el Gran Valle del Rift: la carretera baja varios cientos de metros en pocos kilómetros, revelando de golpe el fondo del valle salpicado de volcanes y lagos alcalinos.

El mirador junto a la vieja carretera A104, con sus puestos de artesanías maasai, es probablemente el punto panorámico más fotografiado de Kenia — el que aparece en la portada de casi cualquier guía de viaje del país. Geológicamente, este tramo forma parte del Rift Africano Oriental, la falla donde el continente se separa en dos placas tectónicas.

Aunque hoy existe una autopista más nueva y rápida entre Nairobi y Nakuru, la antigua A104 que pasa por Mai Mahiu sigue siendo la preferida por los motoviajeros que buscan la curva cerrada y la vista, no la velocidad — el camino de entrada natural hacia Naivasha, el Turkana o la Mara.

Llegar a la Maasai Mara en moto significa cruzar primero la meseta agrícola de Narok y bajar después por el escarpe de Esoit, el límite occidental del Valle del Rift, hasta entrar a casi 1.500 metros de altura en una de las sabanas más filmadas del planeta.

Cada año, entre julio y octubre, cerca de 1,3 millones de ñus cruzan el río Mara en su migración anual desde el Serengeti tanzano — el mismo espectáculo que documentales de naturaleza llevan décadas grabando aquí, y que convierte esta ruta en una de las más buscadas por quienes combinan aventura en moto con safari.

Dentro de la reserva no se permite circular fuera de las pistas marcadas ni acercarse a pie a la fauna, así que la moto se vuelve, en la práctica, un vehículo de safari más entre los todoterreno — algo que sorprende a cualquiera que investigue por primera vez cómo es recorrer la Maasai Mara en moto.

Rodear el Monte Kenia en moto es trazar un círculo de unos 220 km alrededor del segundo pico más alto de África, un antiguo estratovolcán que llegó a medir hasta 7.000 metros antes de que la erosión y las glaciaciones lo redujeran a los 5.199 metros actuales de su cumbre Batian.

La montaña está a apenas 16,5 km al sur de la línea del ecuador, así que cruzar el circuito significa pasar del hemisferio norte al sur más de una vez en un mismo día de ruta — un dato que sorprende a cualquiera que investigue este circuito por primera vez.

Nanyuki, en el lado norte, es la base logística clásica; Naro Moru al oeste y Chogoria al este son las puertas de entrada a los senderos de trekking hacia la cumbre. El agua que nace en sus glaciares abastece a más de dos millones de personas río abajo, lo que convierte a la montaña en el corazón hídrico de todo el centro de Kenia.

Recorrer el Valle del Kerio en moto por el borde del Escarpe de Elgeyo es asomarse a una pared que cae más de 1.800 metros hacia el fondo del valle — casi el doble de profundidad que el Gran Cañón visto desde algunos de sus miradores.

Abajo, el Valle del Kerio es una grieta del Rift Africano formada hace entre 22 y 25 millones de años, de apenas 10 km de ancho por 80 km de largo, por donde serpentea el río Kerio entre matorrales espinosos y una vegetación semitropical que contrasta con la meseta fría de arriba.

Iten, el punto de partida, es mundialmente famosa como cuna de los mejores fondistas de Kenia — el mismo aire enrarecido a 2.400 metros que forjó campeones olímpicos es el que la moto sube y baja en esta ruta, mucho menos conocida fuera de Kenia que el Turkana o la Mara, pero venerada por los motoviajeros locales como la mejor carretera de curvas del país.

Hell's Gate en moto es, literalmente, un privilegio único: es uno de los dos únicos parques nacionales de Kenia donde está permitido circular en moto, andar en bicicleta y hasta acampar sin necesidad de guía armado — en el resto del país, entrar a un parque en dos ruedas es directamente imposible.

El paisaje explica por qué el equipo de animadores de El Rey León visitó este lugar para inspirarse: las torres volcánicas de Fischer y Central, y la Garganta del Infierno con sus paredes rojas, dieron forma visual a buena parte de la película de 1994.

A 1.900 metros de altura y con apenas 68 km² de superficie, el parque se recorre completo en un par de horas, lo que lo convierte en la escapada perfecta de medio día desde Nairobi o desde cualquier otra ruta que pase por Naivasha — probablemente la introducción más suave y espectacular al off-road en Kenia.

Llegar hasta Amboseli en moto por la carretera de Namanga es apostar, literalmente, a la ruleta del clima: cuando el cielo está despejado, el Kilimanjaro —la montaña más alta de África, del lado tanzano de la frontera— se levanta completo sobre la sabana, con su cumbre nevada reflejada en los pantanos del parque.

Namanga, el pueblo fronterizo a mitad de camino, es un cruce clásico para quien sigue viaje hacia Tanzania y el Serengeti, y convierte a esta ruta en una extensión natural para cualquier motoviajero que ya esté cruzando el este de África de norte a sur.

El polvo volcánico fino que cubre buena parte de los 392 km² del parque —sedimento antiguo del propio Kilimanjaro— es la marca registrada de cualquier foto de safari en moto por Amboseli: cubre motos, cascos y alforjas de un gris ceniciento que no sale fácil en el primer lavado.

Cruzar el Desierto de Chalbi en moto es entrar al antiguo lecho de un lago que existió hace apenas 10.000 u 11.000 años y hoy es una de las superficies más planas y áridas de toda África oriental: 110 km de largo por hasta 20 km de ancho, salpicados de colinas de lava que son la única referencia visual en el horizonte.

Es, en la práctica, la continuación lógica de la ruta del Lago Turkana para quien no se conforma con Loiyangalani y sigue hacia el oriente del lago: pocos motoviajeros llegan hasta aquí, lo que convierte a Chalbi en uno de los tramos más remotos y menos documentados de todo el país, reservado casi en exclusiva a expediciones serias.

Vientos de más de 50 km/h soplan más de 50 días al año sobre la superficie del ex lago, levantando espejismos y polvo fino que se filtra en cualquier equipaje — la vieja regla de los guías locales, salir de Marsabit con el tanque lleno y sin apuro, sigue siendo, literalmente, la única que importa acá.

Llegar hasta Thomson's Falls en moto es rodar hasta uno de los pocos rincones de Kenia que llevan el nombre de un europeo del siglo XIX: el explorador y geólogo escocés Joseph Thomson la descubrió en 1883, en la misma expedición en la que se convirtió en el primer europeo en cruzar a pie desde Mombasa hasta el Lago Victoria, y bautizó la caída de agua en homenaje a su padre.

Los 74 metros de caída, a 2.360 metros de altura sobre el río Ewaso Ng'iro, siguen impresionando hoy igual que impresionaron a Thomson, que describió el estruendo formidable de las aguas cayendo hacia una garganta sombría.

Desde Nyahururu, el bucle sube hacia las estribaciones del Parque Nacional Aberdare, un macizo cubierto de bosque de niebla y bambú que corta el horizonte hacia el sur — el cierre perfecto de medio día para cualquier motoviajero que ya recorrió el Valle del Rift y busca una última vista de altura antes de volver a Nairobi.