VIAJAR EN MOTO POR Marruecos

Para la enorme mayoría de motoviajeros que llegan a Marruecos, cruzar el Tizi n'Tichka en moto es el primer gran rito de iniciación: el paso pavimentado más alto del norte de África, a 2.205 metros sobre el nivel del mar (la altura oficial que corrigieron mediciones GPS de 2022, tras décadas de figurar como 2.260 m).

El trazado actual sigue una antigua ruta de caravanas que cruzaba el Alto Atlas cargada de sal y oro rumbo a Marrakech; fue el ejército francés quien la convirtió en carretera en 1936.

Bajando hacia el sur, la ruta pasa a metros de Aït Benhaddou, el ksar de adobe declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 donde se filmaron Lawrence de Arabia, Gladiador y Game of Thrones, un desvío de pocos minutos que casi ningún motoviajero se salta.

En 1942 se abatió cerca del paso el último león del Atlas conocido en estado salvaje, un dato que los guías de la zona todavía cuentan en las paradas del camino.

Subir la Garganta del Dades en moto significa enfrentar la postal más repetida de todas las guías de Marruecos: una docena de curvas cerradas en zigzag talladas en un cañón cuyas paredes llegan a 500 metros de altura.

El río Dadès recorre unos 350 km antes de unirse al Draa, y a lo largo de millones de años esculpió estas gargantas erosionando capas de roca sedimentaria que alguna vez estuvieron bajo el mar.

Entre los motoviajeros, el tramo se conoce como la Ruta de los Mil Kasbahs por la cantidad de fortalezas de adobe que asoman en cada curva del valle, muchas todavía habitadas.

Pasado el mirador principal, el camino se angosta y se convierte en pista de grava rumbo a Msemrir — el punto donde la mayoría de las motos de alquiler da la vuelta, dejando el cruce hacia Todra solo para quienes van bien equipados.

Llegar a Erg Chebbi en moto es el objetivo final de la inmensa mayoría de los viajes en moto por Marruecos: el mayor mar de dunas del país, que se eleva hasta 150 metros sobre la hamada pedregosa que lo rodea.

El erg se extiende unos 28 km de norte a sur y entre 5 y 7 km de este a oeste, pegado a la frontera con Argelia, formado por siglos de viento sahariano que depositó arena sobre la roca plana del desierto.

Merzouga, el pueblo al pie de las dunas, vive casi exclusivamente del turismo motero y del trekking en camello, y en las noches de luna llena la arena naranja se vuelve plateada — la imagen que aparece en la mayoría de las fotos de portada de cualquier viaje en moto por el país.

El viento reordena la arena sobre el asfalto de la N13 casi a diario, así que los últimos kilómetros antes de Merzouga suelen tener tramos cubiertos que exigen bajar la velocidad y anticipar el patinaje.

Entrar a la Garganta del Todra en moto es rodar el tramo final de 600 metros donde el cañón se cierra hasta los 10 metros de ancho, con paredes calizas que llegan a 160 metros de altura a cada lado.

Los ríos Todra y Dadès tallaron este sistema de 24 km de gargantas en sus últimos kilómetros de recorrido por la montaña, erosionando capas calizas que alguna vez estuvieron bajo el mar.

En temporada seca, el fondo del cañón es una pista firme y transitable entre las paredes verticales; los registros de la zona advierten que en temporada de lluvias el caudal del río puede crecer de forma masiva y cubrir el piso del cañón con un torrente fuerte, así que conviene consultar el estado del agua antes de entrar en moto.

Cruzar el Tizi n'Test en moto es la alternativa que eligen los motoviajeros que ya hicieron el Tichka y buscan un desafío mayor: un paso más angosto, más solitario y con un pavimento que se deteriora año a año por los desprendimientos de roca.

El camino conecta Marrakech con Taroudant y el valle del Souss atravesando el corazón del Alto Atlas, pasando cerca de la mezquita fortificada de Tin Mal, construida en el siglo XII por la dinastía almohade.

A diferencia del Tichka, acá casi no hay tráfico de camiones ni banquina de contención en los precipicios, lo que lo convirtió en un clásico de culto entre quienes buscan la versión menos turística del cruce del Alto Atlas.

Bajar el Valle del Draa en moto es rodar junto al río más largo de Marruecos, 1.100 km de cauce que nace en el Alto Atlas y, cuando llega a tener agua, muere en el Atlántico cerca de Tan-Tan.

El tramo entre Agdz y Zagora atraviesa seis oasis históricos (Mezguita, Tinzuline, Ternata, Fezuata, Ktaua y Mhamid el Ghuzlan), con más de 55 kasbahs de tierra documentadas solo en el sector de Ktaua.

Pasado Zagora, el asfalto se termina literalmente en M'Hamid el Ghizlane: el último pueblo antes de que el Sahara se trague la ruta, y el punto de partida clásico para quienes se animan a la pista de arena hacia las dunas de Erg Chegaga.

La zona además esconde un tesoro geológico poco conocido: las formaciones de Fezuata, yacimientos de fósiles del Ordovícico Inferior que los paleontólogos comparan con el mítico Burgess Shale de Canadá.

Rodar hasta Chefchaouen en moto por las curvas cerradas del Rif es el clásico cierre del circuito norte de Marruecos, antes de cruzar el Estrecho de vuelta a España.

La ciudad fue fundada en 1471 por Ali ibn Rashid al-Alami como fortaleza defensiva contra los ataques portugueses, y hoy es célebre por los muros de su medina pintados en todos los tonos de azul, un sello visual que la volvió una de las ciudades más fotografiadas del país.

El origen del color todavía se debate entre los propios habitantes: unos dicen que ahuyenta a los mosquitos y tiene un sentido espiritual, otros que fue una decisión de las autoridades en los años 70 para atraer turismo — lo cierto es que el contraste entre el azul de los muros y la piedra del Rif es la postal que todo motoviajero busca al llegar.

El acceso desde Tetuán es puro Rif: curvas cerradas, laderas de cultivos en terrazas y niebla frecuente en los tramos altos, un paisaje muy distinto al árido sur del país.

Cruzar el Bosque de Cedros de Ifrane en moto es la sorpresa climática de cualquier viaje por Marruecos: un pueblo con techos a dos aguas y arquitectura alpina, fundado en 1929 por el protectorado francés como estación de montaña para escapar del calor de las llanuras.

Ifrane está a 1.665 metros de altura en el Atlas Medio y tiene fama de ser la Suiza de Marruecos por sus inviernos duros — de hecho, ahí se registró en 1935 la temperatura más baja jamás medida en el continente africano, -23,9°C.

El bosque de cedros que rodea el camino entre Azrou e Ifrane es uno de los últimos refugios del mono de Berbería, una especie en peligro que se acerca sin miedo a la ruta y a los motoviajeros que paran a fotografiarla.

Llegar a Tafraoute en moto es entrar en el paisaje menos parecido al resto de Marruecos: un valle rodeado por el Djebel Lekest, una montaña de granito rosado esculpida por la erosión durante millones de años.

El pueblo, de apenas unos 6.000 habitantes, está rodeado de olivares, almendros, argán e higueras, y sirve de base para visitar las Rocas Pintadas de Aguerd Oudad, un grupo de peñascos que el artista belga Jean Vérame pintó de azul, rojo y violeta en 1984.

El Valle del Ameln, a los pies del Djebel Lekest, esconde decenas de pueblos bereberes de piedra construidos en la ladera de la montaña, un terreno de curvas cerradas y pistas de tierra que atrae a quienes buscan la cara menos turística del Anti-Atlas.

Bajar por la costa de Legzira en moto es cambiar por completo el paisaje de Marruecos: acantilados color arena, olas del Atlántico y pueblos de pescadores en vez de desiertos y montañas.

Legzira es famosa por sus arcos de roca naranja tallados por el oleaje durante siglos, aunque en septiembre de 2016 el arco sur, el más fotografiado de los dos, se derrumbó por la erosión natural — hoy solo queda en pie el arco norte, cada vez más golpeado por el mar.

Un poco más al sur, Sidi Ifni conserva el trazado art déco que dejó la España colonial: la ciudad, bautizada Santa Cruz de la Mar Pequeña en 1476, quedó bajo control español hasta que Marruecos la recuperó recién en 1969, más de una década después de la independencia del resto del país en 1956.

Es la ruta preferida de los motoviajeros que siguen bajando hacia el Sahara Occidental y Mauritania, el último tramo fácil antes de que el paisaje se vuelva definitivamente desértico.