VIAJAR EN MOTO POR Namibia

Llegar a Sesriem y Sossusvlei en moto es rodar hacia la postal más fotografiada de toda Namibia: dunas de arena que superan los 300 metros de altura sobre el Namib, el desierto más antiguo del mundo.

La Dune 45, la más escalada por los turistas, está formada por arena de 5 millones de años de antigüedad y se levanta 80 metros sobre la llanura. Un poco más al oeste, Big Daddy trepa hasta cerca de 325 metros.

El golpe final es Deadvlei, un pan de arcilla blanca donde los esqueletos de árboles camelthorn siguen en pie 550 años después de haber muerto — el clima extremo del Namib los momificó en lugar de pudrirlos.

Desde Sesriem, los últimos kilómetros hacia el pan salen del asfalto: se cruza arena suelta profunda, el único tramo verdaderamente técnico de todo el día.

Recorrer la Costa de los Esqueletos en moto es avanzar sobre unos 500 km de litoral atlántico donde la corriente fría de Benguela genera niebla densa casi todos los días del año — la misma niebla que hundió decenas de barcos contra la costa.

Entre los restos más conocidos están el Eduard Bohlen, encallado a comienzos del siglo XX y hoy varado a cientos de metros tierra adentro por el avance de la arena, y el Dunedin Star, cuyo naufragio de 1942 inspiró el libro que le dio nombre a la región.

Los san la llamaban "la tierra que Dios hizo con ira"; los marineros portugueses, "las puertas del infierno". Sobre la moto, el paisaje es aún más literal: ripio y sal compactada entre dunas y el océano, sin nada más en el horizonte.

Es una de las rutas de grava más famosas del planeta entre motoviajeros — no por su dificultad técnica, sino por el vacío casi total y una niebla que cambia la visibilidad de un kilómetro a otro.

Bajar el Paso de Spreetshoogte en moto es enfrentar la pendiente más pronunciada de Namibia: entre 1:4,5 y 1:6, con curvas cerradas que caen casi 1.000 metros de altura en apenas 4 km de camino, desde los 1.822 msnm del Gran Escarpe hasta la llanura del Namib.

Lo construyó a mano, durante la Segunda Guerra Mundial, el granjero Nicolaas Spreeth: dinamitó cuarcita para abrir un paso que conectara su granja con el punto de entrega en la cima. Quedó tan empinado que buena parte del tránsito pesado y muchos viajeros prudentes prefieren directamente rodear por el paso vecino de Remhoogte, unos 30 km más largo pero sin el desnivel extremo de Spreetshoogte.

Es el mirador más citado de la ruta entre Windhoek y Solitaire: desde el descanso a mitad de pendiente se ve el Namib entero desplegado abajo, sin ningún obstáculo en el medio.

Rodear el Spitzkoppe en moto es acercarse al "Cervino de África": un macizo de granito que se levanta 670 metros sobre la llanura del Namib, con roca que supera los 120 millones de años de antigüedad.

En sus paredes hay pinturas rupestres de entre 2.000 y 4.000 años de antigüedad, dejadas por los antiguos san. La primera ascensión documentada de la cumbre recién se logró en noviembre de 1946, por un equipo salido de Ciudad del Cabo.

Stanley Kubrick lo usó como escenario del amanecer del hombre en 2001: Odisea del Espacio — no es casualidad: pocos lugares en la Tierra se ven tan ajenos al propio planeta.

Se llega por caminos de grava desde Usakos, con el pico apareciendo solo, sin nada alrededor, mucho antes de llegar al pie.

Bordear el Cañón del Fish River en moto es recorrer el borde del cañón más grande de África: 160 km de largo, hasta 27 km de ancho y casi 550 metros de profundidad en su punto máximo.

Se formó hace unos 650 millones de años como una fosa tectónica (graben), y un glaciar de la Era de Hielo del Karoo lo profundizó hace unos 300 millones de años — lo que se ve hoy desde el mirador es geología de cientos de millones de años expuesta de un vistazo.

Es el segundo punto turístico más visitado de Namibia, declarado monumento nacional en 1962. En verano el propio parque cierra el sendero de trekking por el calor extremo, hasta 48°C de día — la misma razón por la que conviene evitar la ruta en moto en esos meses.

Cruzar Damaraland hasta Twyfelfontein en moto es entrar al primer Patrimonio de la Humanidad que tuvo Namibia, declarado por la UNESCO en 2007: más de 5.000 grabados rupestres repartidos en 15 sitios, con antigüedades de entre 1.000 y 6.000 años.

Entre las figuras se destaca el "Hombre León", una de las imágenes más estudiadas del arte rupestre africano. Es un sitio poco común porque combina grabados y pinturas en el mismo lugar, algo raro en el continente.

El camino de grava suma otras paradas de culto de la región: los Organ Pipes (columnas de dolerita), Burnt Mountain y el Bosque Petrificado, todo sobre el mismo eje de ripio que atraviesa Damaraland de este a oeste.

Cruzar el Kaokoland en moto, con el Paso de Van Zyl como punto más exigente, es entrar en la región menos domesticada de Namibia: una franja árida y montañosa entre el río Hoanib y el río Kunene, frontera con Angola, con las montañas Baynes asomando a 2.039 metros.

Las propias guías de la zona describen el Kaokoland como un territorio de "muchas rutas escénicas y pasos exigentes, algunos apenas transitables incluso en 4x4" — Van Zyl's Pass es el más citado de todos entre los viajeros off-road.

Al otro lado espera el valle de Marienfluss, con sus curiosos "círculos de hadas" de pasto y el río Kunene, hogar de cocodrilos e hipopótamos territoriales — no es zona para acercarse a nadar.

Es, junto con la Costa de los Esqueletos, la ruta que más aparece en los relatos de los motoviajeros de aventura que ya recorrieron Namibia de punta a punta, aunque son los menos los que se animan a completarla en moto.

Atravesar la Franja de Caprivi en moto es rodar por el error geopolítico más curioso de Namibia: Alemania se quedó con esta franja en 1890 a cambio de ceder Zanzíbar y quedarse con la isla de Heligoland, todo para llegar al río Zambeze y, desde ahí, al océano Índico.

El plan nunca funcionó: apenas 65 km río abajo está Victoria Falls, y más allá el desfiladero de Kariba terminó de cerrar cualquier navegación hacia el mar. La franja, bautizada en honor al canciller Leo von Caprivi, quedó como un corredor angosto de entre 32 y 105 km de ancho.

Hoy esa misma forma la convierte en un corredor de fauna: elefantes migrando entre Botsuana, Zambia y Angola, y hábitat del perro salvaje africano, una de las especies más amenazadas del continente, repartida entre los parques Bwabwata, Mudumu y Nkasa Rupara.

En moto, es el tramo asfaltado que conecta el desierto de Namibia con el África verde y fluvial — el cambio de paisaje es tan brusco que se siente como entrar a otro país sin cruzar ninguna frontera.

Llegar de Aus a Lüderitz en moto para conocer Kolmanskop es rodar hacia uno de los pueblos fantasma más fotografiados del mundo: una ciudad diamantera alemana que en su apogeo tuvo hospital, salón de baile, central eléctrica, fábrica de hielo y el primer tranvía de toda África.

Todo empezó en 1908, cuando el obrero ferroviario Zacharias Lewala encontró un diamante en la arena y el geólogo August Stauch confirmó el hallazgo. El gobierno colonial alemán declaró la zona "Sperrgebiet" (zona prohibida) y la fiebre del diamante levantó Kolmanskop de la nada.

La Primera Guerra Mundial y el hallazgo, en 1928, de yacimientos más ricos 270 km al sur cerca del río Orange, vaciaron el pueblo hasta el abandono definitivo en 1956. Hoy administrado por Namdeb (sociedad entre el Estado namibio y De Beers), sus casas de estilo eduardiano siguen ahí, con la arena del desierto entrando por las ventanas hasta la altura de la rodilla.

Los 125 km de asfalto entre Aus y Lüderitz corren con el océano de dunas del Namib de un lado y el Atlántico frío del otro.

Subir hasta la Meseta de Waterberg en moto es rodar 68 km al sureste de Otjiwarongo hasta una mesa de roca que se levanta sobre el Kalahari, con un estrato inferior de más de 850 millones de años y huellas de dinosaurio de unos 200 millones de años.

Es también un lugar cargado de historia reciente: al pie de la meseta se libró en 1904 la Batalla de Waterberg, el enfrentamiento decisivo entre el pueblo herero y las tropas coloniales alemanas, uno de los episodios más trágicos de la historia namibia. Las tumbas de soldados alemanes todavía están en el campamento Bernabe De La Bat.

Desde 1989 la meseta recibe rinocerontes negros reintroducidos desde Damaraland, dentro de un plan que desde los años setenta convirtió Waterberg en refugio de especies en peligro para repoblar otros parques del país.

Es la ruta más corta y accesible del Top 10 — ideal como primer o último día de un recorrido namibio en moto, con un desnivel de meseta que rompe la planicie infinita del resto del país.