VIAJAR EN MOTO POR Nueva Zelanda

Recorrer el Milford Road en moto es cruzar de punta a punta los 119 km que muchos consideran la ruta más espectacular de Nueva Zelanda, entre paredes de granito de Fiordland y decenas de cascadas que caen casi directo sobre el asfalto.

El trazado fue relevado en 1890 por el ingeniero Robert Holmes, pero el proyecto quedó frenado casi 40 años por cambios de política. El Túnel Homer, que perfora la montaña a casi 945 metros sobre el nivel del mar, recién se terminó en 1953 después de que la Segunda Guerra Mundial frenara la obra durante años; largos tramos siguieron siendo de ripio hasta la década de 1980.

Hoy es asfalto completo, pero la fama tiene un costo: la tasa de accidentes con heridos en esta ruta es cerca de un 65% más alta que el promedio nacional neozelandés, así que el paisaje no reemplaza la prudencia en las curvas ciegas y el tránsito turístico denso.

El Crown Range Road en moto conecta Queenstown con Wanaka trepando hasta los 1.076 metros del Crown Saddle, el punto más alto de cualquier ruta sellada de Nueva Zelanda.

El camino sube en un tramo de zigzag pronunciado desde Arrowtown y cruza la meseta de Crown Terrace antes de bajar junto al arroyo Cardrona, en un valle de pastizales alpinos entre las cadenas Crown y Criffel. El último tramo recién se selló en 2001.

A mitad de camino está Cardrona, un pueblo minero de la fiebre del oro de la década de 1860 donde todavía funciona el histórico Cardrona Hotel, uno de los edificios de esa época mejor conservados del país.

Cruzar el Paso de Arthur en moto es repetir, sobre asfalto moderno, la ruta que el explorador Arthur Dudley Dobson encontró en 1864 guiado por información del jefe māori Tarapuhi, justo cuando estalló la fiebre del oro en la Costa Oeste y Canterbury necesitaba desesperadamente un cruce directo hacia el Pacífico.

La ruta trepa hasta los 920 msnm en apenas 5 km desde el pueblo de Arthur's Pass, entre picos de más de 2.000 metros y la cascada Devil's Punchbowl. El Túnel Otira, construido entre 1908 y 1923 para la vía ferroviaria, corre paralelo por debajo de la montaña.

Hoy el trazado comparte trayecto con el TranzAlpine, uno de los viajes en tren más elogiados del mundo -CNN Travel lo destacó en 2022-, con la diferencia de que en moto se puede parar en cada mirador.

El Paso de Haast en moto es, con apenas 563 metros de altura, el más bajo de los tres grandes cruces de los Alpes del Sur, pero también el que atraviesa el paisaje más salvaje, entre bosque de haya nativo y el Parque Nacional Mount Aspiring.

Mucho antes de que el explorador Julius von Haast liderara el primer cruce oficial en enero de 1863, el paso ya era un camino māori entre el lago Wanaka y la Costa Oeste: en 1835 lo usó incluso una partida de guerra liderada por Te Pūoho-o-te-rangi para lanzar un ataque sorpresa. Hoy se llama oficialmente Haast Pass / Tioripatea, en reconocimiento a ese pasado.

El camino recién se formó hasta el pueblo de Haast en 1960, se conectó del todo con la Costa Oeste en 1965 y no tuvo un asfalto liso hasta 1995, uno de los últimos grandes cruces de Nueva Zelanda en pavimentarse. En el trayecto no hay un solo pueblo entre Haast y Makarora, solo las cascadas Roaring Billy, Thunder Creek y Fantail asomando junto a la ruta.

Dar el Coromandel Loop en moto por la Ruta Estatal 25 es enhebrar bahías, pueblos costeros y curvas cerradas en apenas dos horas desde Auckland, una de las rutas de fin de semana más recorridas de todo el país.

Durante más de un siglo la península vivió de la minería de oro en roca dura y la tala del kauri; la mayoría de esas operaciones cerró recién en la década de 1980, dejando pueblos mineros reconvertidos en paradas turísticas. Mucho antes, entre los años 1300 y 1500, los māori ya extraían basalto para herramientas en las canteras de Tahanga, cerca de Opito Bay.

El atajo real para motoviajeros es el Camino 309, un tramo de ripio sin asfaltar entre Coromandel Town y Whitianga tan exigente que varias empresas de alquiler excluyen expresamente su cobertura de seguro ahí; vale confirmarlo antes de salir. El premio al llegar es Hot Water Beach, con actividad geotérmica bajo la arena, y Cathedral Cove, el arco de piedra caliza más fotografiado del país.

Bajar al Skippers Canyon en moto es entrar a la meca original de la fiebre del oro de Otago: en noviembre de 1862, Thomas Arthur y Harry Redfern encontraron unas 4 onzas de oro en apenas 3 horas cerca de Arthurs Point y desataron una de las corridas mineras más grandes de la historia neozelandesa. En Maori Point, los mineros māori Dan Ellison y Hakaria Maeroa llegaron a sacar 25 libras de oro, y el pueblo de Charlestown llegó a tener 1.000 habitantes antes de vaciarse a 400 hacia 1864.

El camino que hoy serpentea por el cañón se relevó recién en 1883 y tardó siete años y cuatro contratistas distintos en completarse, tallado a pico y pala sobre roca blanda al borde de precipicios de varios cientos de metros; la frase de la época decía que se gastó en construirlo más dinero del que todo el oro pudo devolver.

Hoy es el camino más famoso de Nueva Zelanda donde ninguna aseguradora de alquiler estándar cubre daños: solo se puede circular bajo permiso y con pólizas específicas. El puente de Skippers cuelga a casi 100 metros sobre el río Shotover, y el tramo entero es de un solo carril de ripio, casi sin baranda en las curvas.

Cruzar el Rainbow Road en moto es subir hasta el Island Saddle, a 1.347 metros sobre el nivel del mar: el punto más alto de cualquier camino público de Nueva Zelanda, más alto incluso que el Crown Range Road.

El trazado se construyó en la década de 1950 como camino de mantenimiento para la línea de alta tensión que abastece a Nelson y el distrito de Buller, y hoy cruza tierra privada de Rainbow Station: se paga un peaje de NZ$20 para motos (NZ$40 para 4x4).

Solo está abierto al público del 26 de diciembre al Lunes de Pascua; el resto del año hay que coordinar el paso directamente con el administrador del campo. Durante 21 ediciones desde 1996, la carrera de mountain bike Rainbow Rage usó este mismo trazado y llegó a reunir a más de 1.600 competidores en su punto más alto de popularidad.

El camino de Glenorchy y Paradise en moto bordea 45 km la orilla del lago Wakatipu antes de que el asfalto se termine y empiecen 20 km de ripio hacia el valle de Paradise.

Este último tramo es, sin exagerar, uno de los sets naturales más usados del cine: aquí se filmaron las escenas de Lothlórien, la torre de Orthanc y la muerte de Boromir para la trilogía de *El Señor de los Anillos*, además de escenas de *Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian* (2008) y *X-Men Orígenes: Wolverine* (2009).

Glenorchy, con apenas 360 habitantes, es la puerta de entrada al Routeburn Track, una de las Grandes Caminatas de Nueva Zelanda, y en febrero de 2025 fue certificado como Santuario de Cielo Oscuro: de noche, sin un poste de luz a la vista, la Vía Láctea se ve completa sobre el valle.

Recorrer la Forgotten World Highway en moto es cruzar tres cordones montañosos entre Stratford y Taumarunui por una ruta que, hasta febrero de 2025, contenía el último tramo de ripio que le quedaba a toda la red de rutas nacionales de Nueva Zelanda; sellarlo costó más de 7 millones de dólares neozelandeses según una estimación de 2017.

A 14 km de Whangamōmona está el Túnel Moki, apodado "el Agujero del Hobbit" por su forma angosta y baja, y el desfiladero de Tangarakau, con paredes de casi 60 metros, hasta hace poco era una de las peores rutas de Nueva Zelanda por lo resbaladizo del ripio original.

En el medio del camino, Whangamōmona se declaró república independiente en 1989 después de que una redistribución de límites lo dejara fuera de la región de Taranaki; hoy el pueblo, de apenas un puñado de habitantes, sigue celebrando esa independencia y sella el pasaporte de quien se anima a pedirlo en el hotel local.

Cruzar el Desert Road en moto es atravesar los 50 km más altos de toda la red de rutas nacionales de Nueva Zelanda, con el punto máximo de la Ruta Estatal 1 a 1.074 metros sobre el nivel del mar, flanqueado por los volcanes activos del Parque Nacional Tongariro.

El paisaje pelado del Desierto de Rangipo se formó hace unos 20.000 años por erupciones volcánicas violentas, y a pesar de recibir hasta 2.500 mm de lluvia al año parece un desierto real por la mala calidad del suelo y el viento constante: la zona registra hasta 270 heladas por año.

En el año 2000, este mismo tramo sirvió de escenario para las escenas de la Puerta Negra de Mordor en *El Señor de los Anillos*; hoy el sur del desierto sigue siendo zona de entrenamiento del Ejército en Waiouru, así que no sorprende cruzarse con ejercicios militares cerca de la ruta.