VIAJAR EN MOTO POR Kazajistán

Recorrer el Cañón de Charyn en moto es la salida de fin de semana más repetida entre los motoviajeros de Almaty, y la postal que cualquiera que busque "Kazakhstan motorcycle route" encuentra primero.

El cañón se extiende 154 km a lo largo del río Charyn, con paredes de arenisca roja de hasta 300 metros de profundidad. La forma actual del tramo más famoso, el Valle de los Castillos, se terminó de esculpir hace apenas un millón de años por la erosión combinada de agua y viento, un parpadeo geológico comparado con otros cañones del planeta.

A 20 km de la entrada principal sobrevive un bosque relicto de fresnos de Sogdiana, considerados restos vivos de la era del hielo. Charyn National Park se creó oficialmente en 2004, y en 2021 un equipo de investigadores alemanes extrajo de sus capas un registro climático ininterrumpido de cinco millones de años.

Encadenar los Lagos Kolsai y el Lago Kaindy en moto es, junto con Charyn, la otra mitad del "triángulo dorado" que todo motoviajero que pasa por Almaty se propone hacer.

Kaindy es el más fotografiado de los dos: se formó cuando el terremoto de Kebin de 1911, uno de los más fuertes jamás registrados en Asia Central, provocó un desprendimiento de piedra caliza que represó el cañón. El agua de deshielo cubrió un bosque de piceas de Schrenk, y hoy sus troncos blancos y sin corteza asoman más de un siglo después como los mástiles de una flota hundida, en un lago de apenas 400 metros de largo pero casi 30 de profundidad.

El primero de los tres Lagos Kolsai, a 1.818 metros sobre el nivel del mar, se recorre en asfalto de montaña; el ramal de tierra hasta Kaindy, en cambio, exige tracción real y buen manejo en piedra suelta.

Llegar hasta la Duna Cantora de Altyn-Emel en moto significa cruzar el tercer vértice del triángulo dorado de Almaty, ya en terreno de estepa y desierto real.

La duna mide 1,5 km de largo y 120 metros de altura, y cuando el viento sopla desde el oeste produce un sonido grave y prolongado, parecido a un órgano, que le da su nombre; el fenómeno físico exacto que lo produce sigue sin explicación definitiva. El parque que la rodea, creado en 1996 sobre 460.000 hectáreas, es la reserva más grande de Kazajistán.

Alrededor, las montañas Aktau y Katutau exponen formaciones rocosas de entre 200 y 400 millones de años, con capas de hasta 300 millones en algunos sectores, un paisaje que cambia de color según la hora del día y que exige tracción constante en arena suelta durante buena parte del trayecto.

Cruzar la Ruta de la Seda de Beyneu a Aktau en moto es entrar a Kazajistán por la puerta que usan casi todos los motoviajeros de largo aliento que atraviesan Asia Central rumbo a China o Mongolia.

Esta autopista, hoy señalizada como KAZ06 (antes M32), es parte de un corredor de más de 2.680 km que conecta la frontera rusa con la china, y durante años el tramo Beyneu-Aktau fue el que más se repetía en los relatos de foros como Horizons Unlimited y ADVrider por lo exigente de su superficie, antes de las obras de repavimentación que el gobierno kazajo completó en años recientes.

El paisaje es puro desierto de Mangystau: estepa plana, sin sombra, con la meseta de Ustyurt asomando al sur, el anticipo perfecto de lo que espera más adelante en Bozzhyra y Sherkala.

Subir hasta el Gran Lago de Almaty en moto es la escapada de curvas de montaña más repetida entre los propios motoclubes de la ciudad, la salida clásica de un viernes por la tarde.

El camino trepa 15 km desde el centro hasta un lago alpino de 1,6 km de largo a 2.511 metros sobre el nivel del mar, con profundidades de hasta 40 metros y un color turquesa que cambia según la estación por el deshielo glaciar. El agua es tan fría (8-10°C todo el año) que está prohibido nadar: es la principal fuente de agua potable de la ciudad.

Es, además, la puerta de entrada al Parque Nacional Ile-Alatau y al desvío de tierra hacia la meseta de Assy, la ruta que muchos motoviajeros de aventura usan como alternativa off-road a la autopista pavimentada hacia Kegen y los Lagos Kolsai.

Llegar hasta el cañón de Bozzhyra en moto es meterse en el paisaje más marciano de Kazajistán, tan lejos del circuito de Almaty que todavía se recorre casi sin cruzarse con otro viajero.

El camino pasa primero por Sherkala, un monte de 332 metros con forma de yurta que en persa significa "castillo del león"; en sus laderas y cuevas se conservan restos de antiguos asentamientos y necrópolis medievales de la región de Mangystau. Más adelante, el Valle de Torysh (Valle de las Bolas) expone concreciones esféricas de roca dispersas por el desierto como si fueran meteoritos.

Bozzhyra en sí son acantilados de arcilla blanca de la meseta de Ustyurt, con capas de rosa, azul y blanco que la erosión esculpió durante millones de años, comparado una y otra vez con el Gran Cañón, pero recorrido casi siempre en 4x4 o moto de enduro, nunca en asfalto.

Llegar hasta Turquestán en moto es tocar con la mano el corazón espiritual de la Ruta de la Seda: la ciudad tiene registros arqueológicos que se remontan al siglo IV y fue capital del Kanato Kazajo entre los siglos XVI y XVIII.

Su mausoleo, dedicado al filósofo sufí Khoja Ahmed Yasawi, lo mandó construir Tamerlán en la década de 1390 sobre la tumba del santo, y hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: la cúpula sin terminar de su fachada principal quedó así deliberadamente, como testimonio de las técnicas constructivas timúridas.

En 2021 la Organización de Estados Túrquicos proclamó a Turquestán "Capital Espiritual del Mundo Túrquico", y la autopista de 160 km que la conecta con Shymkent es, junto a la ruta hacia Almaty, uno de los tramos mejor pavimentados de todo el país.

Subir el camino a Medeu y Shymbulak en moto es la forma más rápida de pasar del ruido de la capital a la alta montaña, ganando casi 900 metros de altura en apenas 25 km de curvas cerradas y asfalto impecable.

Medeu, a 1.691 metros, alberga la pista de patinaje sobre hielo más alta del mundo, inaugurada en la era soviética y todavía en uso. Un poco más arriba, la base del resort de esquí Shymbulak se asoma a 2.200 metros, con el pico Talgar de 4.979 metros dominando el horizonte al fondo.

Es la ruta de curvas más corta y accesible del país, la que cualquier motoviajero visitando Almaty por primera vez recorre antes de animarse con las pistas de tierra de Assy o Kolsai.

Llegar hasta el cementerio de barcos de Aralsk en moto es recorrer, sobre dos ruedas, uno de los desastres ecológicos más grandes causados por el hombre en el siglo XX.

El Mar de Aral llegó a ser el cuarto lago más grande del planeta, con 68.000 km² en 1960. Los proyectos soviéticos de irrigación que desviaron los ríos Amu Daria y Syr Daria lo redujeron a apenas el 10% de su tamaño original hacia 2007. Aralsk, que fue el principal puerto pesquero de la región, hoy queda a unos 15 km de la orilla más cercana, con cascos de barcos oxidados varados en la arena donde antes había agua.

No todo es pérdida: la represa de Kok-Aral, terminada en 2005, logró recuperar parte del Mar de Aral Norte y devolvió algo de vida a la pesca local, una ruta que es, al mismo tiempo, advertencia ambiental y prueba de que la recuperación es posible.

Llegar hasta los petroglifos de Tamgaly en moto es la excursión de historia antigua más cercana a Almaty, apenas 170 km al noroeste por carretera.

El sitio reúne cerca de 5.000 grabados repartidos en 48 ubicaciones, con las tallas más antiguas hechas hace unos 3.000 años, durante la Edad de Bronce, por los pueblos que precedieron a los sakas y escitas de la estepa. Los grabados más recientes son de los siglos XVIII y XIX, lo que convierte al lugar en un registro casi ininterrumpido de tres milenios de presencia humana sobre la misma roca.

La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2004, y aunque el acceso final exige unos kilómetros de tierra, es una de las pocas rutas de la lista que se puede hacer perfectamente en el día, ida y vuelta desde la ciudad.