VIAJAR EN MOTO POR Croacia

Recorrer la Magistral Adriática en moto —el nombre real de la D8, la Jadranska Magistrala— es la razón por la que la mayoría de los motoviajeros cruzan Croacia de punta a punta: 600 km de asfalto que serpentean entre montañas que caen directo al mar y más de mil islas dispersas frente a la costa.

La carretera se construyó por tramos entre las décadas de 1960 y 1980, cuando la ex Yugoslavia decidió unir toda la costa dálmata bajo un mismo eje turístico; medio siglo después sigue siendo la única vía continua que conecta Rijeka con Dubrovnik sin desviarse tierra adentro.

El tramo entre Karlobag y Tribanj, donde el Velebit se desploma casi vertical sobre el Adriático en 40 km de curvas medias perfectas, es el que más veces aparece señalado como el mejor sector de toda la ruta en las reseñas de motoviajeros extranjeros.

El desafío real no es técnico sino meteorológico: la bura, el viento catabático que baja de las montañas del Velebit, puede superar los 200 km/h en ráfagas puntuales y obliga a cerrar tramos completos varias veces por temporada.

Subir el Biokovo en moto hasta Sveti Jure es alcanzar los 1.762 metros de la carretera pavimentada más alta de Croacia, en el tercer punto más elevado del país, apenas por detrás de dos cumbres del Velebit.

Los motoviajeros europeos la bautizaron 'el Stelvio croata' por sus curvas cerradas en un solo carril, donde cruzarse con otro vehículo obliga a que uno de los dos retroceda hasta el próximo ensanche.

En 2020 se inauguró el Biokovo Skywalk, una pasarela de vidrio suspendida a 1.228 metros sobre el valle de Makarska, a pocos minutos en moto del camino principal — hoy es la recompensa fotográfica obligada de la subida.

El peaje para motos ronda los 5 euros y da acceso al Parque Natural de Biokovo, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1981.

Cruzar la Isla de Pag en moto es entrar a un paisaje que no se parece a ningún otro tramo del Adriático: colinas de piedra caliza peladas, blancas y agrietadas, sin un árbol a la vista en kilómetros.

El motivo es geológico y climático a la vez — siglos de bura cargada de sal, soplando desde el Velebit, erosionaron la vegetación hasta dejar expuesto el karst desnudo, algo que la propia oficina de turismo local bautizó como 'la isla de la luna'.

Se entra por un puente de apenas 300 metros que conecta con el continente; al cruzarlo, el paisaje cambia de golpe, sin transición, como si se tratara de otro país.

Más allá del paisaje lunar, Pag también es la cuna del queso Paški sir, curado al aire libre gracias a esa misma bura salada que esculpió el terreno.

Cruzar el Velebit en moto por el interior, lejos de la costa saturada de tráfico, es descubrir el macizo montañoso más largo de Croacia: casi 145 km de cordillera declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1978.

El camino sube desde Karlobag, a nivel del mar, hasta cruzar cerca del Vaganski vrh (1.757 msnm, el punto más alto del Velebit) antes de descender hacia la meseta de Lika y Zadar.

A diferencia de la D8, casi no hay tráfico: es la ruta que eligen los motoviajeros que ya recorrieron la costa una vez y buscan curvas de montaña sin caravanas de turistas.

El parque incluye Paklenica, con cañones de roca caliza de más de 400 metros de profundidad, visibles desde varios miradores del camino.

Recorrer la Plominka en moto son apenas 20 km, pero entre los motoviajeros que conocen Croacia en profundidad circula como una de las cinco mejores carreteras del país — un tramo corto que se disfruta más por su trazado que por su paisaje, aunque el golfo de Kvarner y la isla de Cres acompañan de fondo en cada curva.

El nombre viene de Plomin, un pueblo de origen antiguo (la Flanona romana) asentado sobre un acantilado en la entrada de la bahía homónima.

A diferencia de las rutas de montaña del sur, acá no hay hairpins extremos: son curvas de radio constante, bien peraltadas, que premian una conducción fluida y precisa por encima de la aventura.

Subir el paso de Poklon en moto es cruzar la frontera natural entre el Adriático y el interior de Istria, a 922 metros de altura, en el punto donde las sierras del Učka y el Ćićarija se separan.

La vieja carretera desde Vranja trepa con pendientes de hasta el 21%, sin apenas tramos llanos para descansar, hasta llegar al centro de visitantes que la Sociedad de Montaña de Opatija construyó en 1965 y que todavía funciona.

Desde el paso sale el desvío al Vojak, el pico más alto de Istria a 1.401 metros, con una torre mirador desde donde se ve toda la bahía de Kvarner en un solo golpe de vista en los días claros.

Recorrer el interior de Istria en moto es cambiar por completo de paisaje: en menos de una hora se pasa del acantilado sobre el Adriático a colinas de viñedos que la prensa internacional compara sin parar con la Toscana italiana.

Motovun, el pueblo medieval más fotografiado de la región, corona una colina a 277 metros y todavía conserva la muralla veneciana del siglo XIV.

A pocos kilómetros, Grožnjan —bautizado 'el pueblo de los artistas'— se despobló casi por completo tras la Segunda Guerra Mundial y fue repoblado en los años 60 por artistas que ocuparon las casas abandonadas, convirtiendo casi cada puerta en un taller o galería.

En 2014, cerca de Livade —al pie de Motovun— se encontró una trufa blanca de 1,31 kg confirmada por el Récord Guinness como la más grande registrada hasta entonces: la zona sigue siendo una de las regiones truferas más cotizadas de Europa.

Llegar a Plitvice en moto por la D1 es atravesar el bosque de la meseta de Lika hasta 16 lagos escalonados que se comunican entre sí por cascadas de piedra caliza, dentro del parque nacional más antiguo del sudeste de Europa, fundado en 1949.

La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 —el primer sitio natural de Croacia en recibir esa distinción— por el proceso geológico único de travertino que sigue formando nuevas barreras y cascadas cada año.

Desde 2021 está prohibido bañarse en los lagos para proteger el ecosistema, así que la visita después de llegar en moto se vive completamente a pie, por las pasarelas de madera que bordean el agua turquesa.

Entrar a Pelješac en moto empieza en Ston, donde la muralla defensiva de 5,5 km —la segunda más larga del mundo después de la Gran Muralla China, levantada por la República de Ragusa a partir del siglo XIV— todavía trepa el cerro que separa la península del continente.

Desde julio de 2022, el puente de Pelješac —2.404 metros financiados por la Unión Europea— conecta la zona directamente con Dubrovnik sin cruzar el corredor bosnio de Neum, algo que los motoviajeros llevaban documentando como una molestia fronteriza desde hacía décadas.

El camino sigue el espinazo de la península entre los viñedos de Dingač y Postup, dos de las denominaciones de origen más antiguas de Croacia, con vistas constantes al canal que separa Pelješac de la isla de Korčula.

Ir al Krka en moto desde Šibenik es una escapada corta hacia uno de los parques nacionales más fáciles de combinar con la ruta costera, declarado área protegida en 1985.

El atractivo central es Skradinski buk, una cascada escalonada de travertino que cae casi 46 metros en distintos saltos — durante décadas fue posible nadar debajo de las cascadas, hasta que el parque prohibió el baño en 2021 para frenar la erosión del ecosistema.

El pueblo de Skradin, en la desembocadura del río, conserva su trazado medieval casi intacto y funciona como punto de entrada al parque para quien llega en moto y prefiere dejarla estacionada antes de recorrer las pasarelas a pie.