VIAJAR EN MOTO POR Kirguistán

Subir el Paso Taldyk en moto es entrar por la puerta kirguisa a la M41, la histórica Autopista del Pamir: la segunda carretera internacional más alta del mundo, después de la Karakoram Highway entre Pakistán y China.

El paso corona a 3.615 metros sobre el nivel del mar, con una serie de curvas en herradura que suben desde Osh hasta la meseta de Sary-Tash, el último pueblo antes de la frontera con Tayikistán.

Desde la cima, en días despejados, se ve el macizo del Pico Lenin (7.134 m) recortado contra el horizonte, la postal que motiva a la mayoría de los motoviajeros internacionales a cruzar Asia Central por esta ruta y no por otra.

Cruzar Kirguistán de punta a punta en moto por la M41 significa subir el Paso Töö-Ashuu en moto, a 3.586 metros, y atravesar un túnel soviético de casi 2,5 km construido en 1974 sin ventilación moderna, un tramo que varios motoviajeros describen como el menos agradable de todo el país, pero también el más obligatorio.

Al otro lado se abre el valle de Suusamyr, una meseta de pastizales a más de 2.000 msnm donde las familias nómadas todavía instalan yurtas en verano, antes de subir el segundo paso del día, Ala-Bel, a 3.184 metros.

La bajada hacia el sur atraviesa el desfiladero de Chychkan, un cañón de curvas cerradas junto al río homónimo que baja hacia el embalse de Toktogul, el tramo que la mayoría de los operadores de moto locales señala como el más divertido de manejar de toda la ruta.

Llegar al lago Song-Kul en moto exige subir el Paso Kalmak-Ashuu, a 3.446 metros, por la huella de tierra que sale de la carretera Bishkek-Torugart cerca de Sary-Bulak, el acceso más transitado de los dos que tiene el lago, frente al más técnico Paso Moldo-Ashuu del lado sur.

El lago se asienta a 3.016 metros sobre el nivel del mar, sin ningún pueblo permanente en sus orillas: solo campamentos de yurtas que las familias nómadas kirguisas instalan cada verano, entre junio y septiembre, para pastorear caballos y ovejas en los pastizales alrededor del agua.

Es el lugar que la mayoría de las guías de motoviaje señala como 'el mejor sitio del país para rodar', por la combinación de altitud, silencio y la posibilidad real de dormir en una yurta después de la última cuesta del día.

Dar la vuelta al lago Issyk-Kul en moto significa rodear el segundo lago alpino más grande del mundo por volumen, después del Titicaca, a 1.607 metros de altitud.

Su nombre significa 'lago caliente' en kirguís: pese a la altura y a que las montañas del Tian Shan lo rodean cubiertas de nieve buena parte del año, el agua nunca llega a congelarse por completo, gracias a la combinación de salinidad y actividad termal en el fondo.

La orilla norte, pavimentada y con más infraestructura turística soviética (Cholpon-Ata, Bosteri), contrasta con la orilla sur, más despoblada, donde la ruta pasa por pueblos kirguisos tradicionales antes de conectar con los desvíos hacia Jeti-Oguz y Barskoon.

Dormir junto al caravasar de Tash Rabat en moto es hacer noche en la construcción de piedra mejor conservada de toda la Ruta de la Seda en Asia Central: un albergue de caravanas del siglo XV, a 3.200 metros de altitud, con una cúpula de piedra que todavía protege del viento como hace 600 años.

Desde ahí, la huella sigue subiendo hasta el Paso Torugart, a 3.752 metros, uno de los cruces fronterizos más altos y más controlados de Asia Central: la frontera con China solo abre de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, y cruzarla con vehículo propio exige permisos gestionados con semanas de anticipación.

Aunque casi nadie llega a cruzar realmente al lado chino en moto por la complejidad del trámite, llegar hasta el paso y volver es, para muchos motoviajeros, la forma de tocar la frontera con China sin la burocracia completa del cruce.

Recorrer la orilla sur de Issyk-Kul en moto es encadenar tres de los paisajes más fotografiados de Kirguistán en una sola jornada: primero el valle de Jeti-Oguz ('Siete Toros'), donde la erosión talló siete crestas de arenisca roja que le dan nombre al lugar, además de la formación conocida como 'Corazón Roto'.

Más al este, el desfiladero de Barskoon guarda una cascada y un monumento a Yuri Gagarin, que visitó la zona después de su vuelo espacial de 1961; el valle fue durante años un retiro de descanso para cosmonautas soviéticos.

El cierre del circuito es el Cañón Skazka en moto ('cuento de hadas'), formaciones de arenisca roja esculpidas por el viento y la lluvia que parecen castillos y criaturas, la postal que más se repite en redes sociales de todo el lago.

Desviarse hacia Sary-Mogol en moto, a solo media hora de la M41 en Sary-Tash, es entrar al valle de Alay: una franja de pastizales a casi 3.000 metros que separa la cordillera de Alay, al norte, de la cordillera Trans-Alay, al sur.

Desde el camino hacia Sary-Mogol se ve de frente el Pico Lenin, de 7.134 metros, uno de los 'sietemiles' más accesibles del planeta para el montañismo técnico y, por eso mismo, uno de los picos más fotografiados de toda Asia Central desde el nivel del suelo.

El camino termina donde empieza el trekking hacia el campamento base, a unos 3.600 metros: la moto se deja en el pueblo o en el último tramo transitable, y el resto es a pie o a caballo con guías locales.

Subir a Altyn Arashan en moto son apenas 12 kilómetros desde el último pueblo antes del valle, pero es considerado uno de los tramos off-road más exigentes y a la vez más recorridos del país: la huella de piedra suelta cruza el río Arashan varias veces y obliga a leer cada vado antes de meter la rueda.

Arriba, a 2.600 metros, el premio son las aguas termales al aire libre que le dan nombre al valle ('arashan' remite a fuente curativa) y que ya se explotaban como balneario de montaña en tiempos soviéticos.

El circuito se puede cerrar sumando Jyrgalan, un antiguo pueblo minero de carbón reconvertido en polo de turismo de aventura, con un terreno mucho más amigable que sirve de contraste después de la exigencia técnica del valle.

Bajar hacia Kyzyl-Oi en moto es dejar el asfalto de la M41 en el valle de Suusamyr para meterse en un cañón de curvas cerradas junto al río Kökömeren, uno de los más bravos del país para el rafting de aguas blancas.

El pueblo de Kyzyl-Oi ('hueco rojo' en kirguís) está encajado entre paredes de arenisca roja, y es, junto con Jyrgalan, uno de los destinos de turismo comunitario más consolidados de Kirguistán: casi todas las casas ofrecen alojamiento familiar.

Es el desvío que eligen los motoviajeros que ya hicieron el tramo principal de Töö-Ashuu y buscan un día extra de grava pura junto al río antes de reconectar con la ruta hacia Song-Kul o Naryn.

Rodar hasta Arslanbob en moto lleva al bosque de nogales silvestres más grande del mundo: más de 600.000 hectáreas donde, según el botánico ruso Nikolai Vavilov, se originó el nogal que hoy se cultiva en el resto del planeta.

Más al oeste, la reserva de Sary-Chelek en moto ('jarra amarilla' en kirguís) protege un lago de un turquesa intenso formado por un antiguo desprendimiento de montaña, rodeado de bosques mixtos declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1978.

Es la región del oeste del país que menos aparece en las guías de motoviaje especializadas, pero la más citada en cualquier guía general de Kirguistán como el destino natural más importante fuera del eje Bishkek-Osh-Issyk-Kul.