VIAJAR EN MOTO POR Mongolia

Cruzar el Desierto de Gobi en moto es el viaje que primero aparece en la cabeza de cualquier motoviajero que piensa en Mongolia, y no es casualidad: es la postal más repetida del país en video, foto y relato de viaje.

Las dunas de Khongoryn Els, apodadas "las dunas que cantan" por el sonido que produce el viento al deslizar la arena, se levantan hasta 300 metros de altura sobre la estepa.

A pocas horas de ahí, los acantilados rojos de Bayanzag, conocidos como los Acantilados en Llamas, fueron el lugar donde el explorador estadounidense Roy Chapman Andrews desenterró en los años 20 los primeros huevos de dinosaurio fosilizados jamás documentados por la ciencia, un hallazgo que cambió la paleontología mundial.

Entre dunas y acantilados, la pista obliga a alternar tramos de grava dura con arena profunda donde la moto se hunde y exige tracción y peso adelantado constante.

Rodar la orilla occidental del lago Khövsgöl en moto tiene fama de ser uno de los caminos más exigentes de Asia: apenas 170 km entre Khatgal y Khankh, pero sembrados de troncos, piedra suelta, barro y vados de río que hay que cruzar con el agua a la altura del asiento.

El lago concentra cerca del 70% de toda el agua dulce de Mongolia a lo largo de 136 km de extensión, y por eso los propios mongoles lo llaman la Perla Azul.

Más allá de la taiga que bordea la costa norte viven los tsaatan, un pueblo nómade que todavía cría renos y que rara vez se cruza con motoviajeros extranjeros.

Invierno o no, algunos pasos de altura conservan hielo incluso en pleno verano, lo que obliga a extremar la precaución en los tramos finales antes de Khankh.

Llegar al Valle de Orkhon en moto es entrar al corazón histórico de Mongolia: aquí Gengis Kan fundó en 1220 Karakorum, la capital del Imperio mongol, que su hijo Ögedei amuralló en 1236 y que gobernó buena parte de Asia hasta 1260.

De la ciudad original casi no queda nada en pie, pero a metros de las ruinas se levanta el monasterio de Erdene Zuu, construido en 1585 por Avtai Khan reutilizando las piedras de la propia Karakorum, hoy el complejo budista más antiguo del país.

El valle completo, con sus paisajes de estepa, ríos y monasterios, está reconocido como Paisaje Cultural del Valle de Orkhon por la UNESCO.

En moto, el recorrido mezcla asfalto cerca de los pueblos con largos tramos de tierra abierta donde el único límite de velocidad real es el propio terreno.

Llegar al Parque Nacional Altai Tavan Bogd en moto es rodar hasta el rincón más occidental de Mongolia, donde las montañas Altai tocan casi al mismo tiempo las fronteras con Rusia, China y Kazajistán.

Ahí se levanta el Khüiten, el pico más alto del país a 4.374 metros, que alimenta el mayor glaciar de Mongolia y una cuenca de tres lagos glaciares (Khoton, Khurgan y Dayan) donde termina la pista.

En el camino, más de 200 familias kazajas de la provincia de Bayan-Ölgii todavía cazan con águilas doradas entrenadas, una tradición que se transmite de generación en generación y que convive con petroglifos de hasta 12.000 años de antigüedad, reconocidos por la UNESCO.

Más allá de Ölgii no hay asfalto: solo 27 km pavimentados hasta Sagsai, y después grava, washboard y cruces de río hasta la base de las montañas.

Llegar al Lago Blanco en moto, el Terkhiin Tsagaan Nuur, es rodar hasta un paisaje que nació de una catástrofe geológica: hace unos 8.000 años, una erupción del volcán Khorgo represó el curso de un río con su propia colada de lava, formando el lago que hoy se extiende a 2.060 metros de altura entre las montañas Khangai.

En el cráter apagado del Khorgo todavía se pueden ver las yurtas de basalto, burbujas de lava solidificada con esa forma tan particular que le da nombre popular al lugar.

El agua fría y transparente del lago, rodeada de bosques de alerce y campos de lava negra, contrasta de una manera casi irreal con el verde de la estepa que la rodea en verano.

Salir a Gorkhi-Terelj en moto es la escapada que hace cualquier motoviajero, local o extranjero, que pasa por Ulán Bator, porque el parque arranca a apenas 70 km de la capital.

La gran atracción natural es la Roca Tortuga (Melkhii Khad), una formación de granito de unos 24 metros que efectivamente parece una tortuga gigante asomando entre la estepa.

En el camino de acceso se pasa junto al Complejo Estatuario de Gengis Kan, una estatua ecuestre de acero inoxidable de 40 metros de altura inaugurada en 2008, la estatua ecuestre más alta del mundo.

Gorkhi-Terelj fue declarado parque nacional en 1993 y hoy es la puerta de entrada más accesible a los paisajes de montaña, río y bosque que después se repiten, mucho más crudos, en el resto del país.

Llegar en moto hasta Khustain Nuruu es entrar a uno de los grandes rescates de la conservación mundial: el takhi o caballo de Przewalski, la única especie de caballo verdaderamente salvaje que nunca fue domesticada, se había extinguido en estado silvestre para los años 60.

En 1992, una alianza entre Mongolia y los Países Bajos reintrodujo los primeros ejemplares criados en zoológicos europeos en estas montañas, y en 1993 el gobierno mongol declaró protegidas las 506 km² de la reserva.

Hoy la manada creció lo suficiente como para volver a poblar el paisaje: verlos galopar libres por las colinas de Khustai, a solo 100 km de la capital, es ver de cerca un éxito de conservación que casi no sucedió.

Cruzar la Cuenca de los Grandes Lagos en moto, entre Khovd y Ulaangom, es rodar por la cuenca cerrada más septentrional de toda Asia Central, un mosaico de estepa, semidesierto y taiga que la UNESCO reconoció en 2003 como Reserva de la Biosfera de Uvs Nuur.

El lago Uvs, que le da nombre a la reserva, es extenso, poco profundo y muy salino, una parada clave para millones de aves migratorias que cruzan Asia cada año.

Es una de las regiones menos transitadas por motoviajeros extranjeros, lo que significa estepa vacía de verdad, sin la logística ya armada que tienen el Gobi o el Khövsgöl.

Recorrer la estepa oriental en moto, con eje en Dariganga, es entrar a la región de Mongolia con menos tráfico de motoviajeros de todo el país; ni siquiera figura en la mayoría de los itinerarios comerciales.

El Parque Natural de Dariganga, creado en 2004, protege las dunas de arena de Moltsog Els y el volcán apagado de Shiliin Bogd, uno de los conos volcánicos sagrados de la región.

Más al norte, cerca de la frontera con China, el río Khalkhin Gol fue escenario en 1939 de una batalla decisiva entre las fuerzas soviético-mongolas, comandadas por un joven general Gueorgui Zhúkov, y el ejército japonés, el enfrentamiento que marcó el primer gran triunfo militar de Zhúkov y frenó la expansión japonesa hacia el norte antes de la Segunda Guerra Mundial.

Ir hasta Baga Gazriin Chuluu en moto es la introducción perfecta al Gobi para quien recién arranca desde Ulán Bator: un macizo de granito que se levanta solo sobre la estepa plana, con formaciones que la erosión fue esculpiendo durante millones de años.

Su nombre significa literalmente la piedra del lugar pequeño, pero el sitio guarda petroglifos, antiguos enterramientos y las ruinas del monasterio de Sangiin Kherem, destruido durante las purgas estalinistas de los años 30 junto con la enorme mayoría de los monasterios budistas del país.

Es un anticipo en miniatura de lo que espera más al sur, en el Gobi profundo: piedra, silencio y horizonte sin límite.