VIAJAR EN MOTO POR Nepal

Recorrer el Circuito del Annapurna en moto es la experiencia motera más buscada de todo Nepal: casi cualquier viajero que investiga rutas en moto por el Himalaya termina encontrando primero este valle del río Marsyangdi.

La pista de montaña sube desde los 760 metros de Besisahar hasta superar los 3.500 metros en Manang, atravesando el Área de Conservación del Annapurna, la zona protegida más grande de Nepal.

Lo que casi nadie aclara antes de salir: la carretera termina en Manang. El Thorong La, el paso a 5.416 metros que corona el circuito completo, sigue siendo un sendero de herradura que los locales usan hace siglos para arrear ovejas y yaks hacia Muktinath — cruzarlo en moto todavía no es posible, solo a pie o en mula.

En octubre de 2014, una tormenta de nieve fuera de temporada mató a al menos 43 personas en esta misma zona, incluidos 21 trekkers, después de casi 1,8 metros de nieve en 12 horas. Es el recordatorio más crudo de que la altura del Himalaya no perdona improvisaciones, se viaje como se viaje.

Entrar al Alto Mustang en moto significa cruzar la frontera de un reino que, hasta 1992, estuvo completamente cerrado a los extranjeros — de ahí el apodo con el que lo conoce todo motoviajero: el Reino Prohibido.

El permiso especial cuesta 500 dólares por los primeros diez días y 50 dólares por cada día extra, un costo que explica por qué esta ruta se convirtió en el producto insignia de casi todas las agencias de tours en moto de Nepal, con la Royal Enfield como la montura favorita.

El paisaje es un desierto de altura de cañones ocres y monasterios budistas colgados de acantilados, muy distinto a la selva y las terrazas de arroz que definen el resto de Nepal — la región queda en la sombra de lluvia del Himalaya y apenas recibe precipitaciones.

Lo Manthang, la capital amurallada del antiguo Reino de Mustang, conserva su trazado medieval casi intacto: junto con el Annapurna, es la postal que más motoviajeros internacionales buscan cuando planean un viaje en moto por Nepal.

La Carretera Prithvi en moto es, sin discusión, el tramo que más motoviajeros ruedan en todo Nepal — es la conexión terrestre entre Kathmandu y Pokhara, la puerta de entrada obligada a cualquier otra ruta de esta lista.

Se terminó de construir en 1974 con asistencia del gobierno chino y lleva el nombre del rey Prithvi Narayan Shah, el mismo que unificó Nepal en el siglo XVIII desde su Gorkha natal.

No es una ruta técnica ni de aventura: es un camino de dos carriles con curvas cerradas, subidas y bajadas constantes por las colinas Siwalik, y mucho tráfico de camiones de carga entre la capital y el resto del país.

Aun así, ningún motoviajero se la salta: bordea el río Trishuli, cruza Mugling, el cruce de caminos más transitado del país, y entrega, en un día despejado, las primeras vistas del Annapurna y el Manaslu antes de bajar a Pokhara.

Subir por la Garganta del Kali Gandaki en moto es rodar por uno de los cañones más profundos del planeta: el río corre a unos 2.520 metros de altura, encajonado entre el Dhaulagiri (8.167 m) al oeste y el Annapurna (8.091 m) al este, con más de 5.500 metros de desnivel directo entre el agua y las cumbres.

El camino sigue una ruta de comercio entre India y Tíbet usada desde hace siglos, y pasa por Jomsom, Marpha y Tukuche antes de trepar hasta Muktinath, a 3.762 metros — uno de los templos más altos del mundo.

Muktinath es sagrado a la vez para hindúes y budistas: los primeros la cuentan entre sus ocho santuarios "Svayam Vyakta Ksetra" y los segundos la llaman Chumig Gyatsa ("las cien aguas"), por los 108 caños de agua bendita que rodean el templo. El propio lecho del río Kali Gandaki es célebre por sus shaligramas, piedras con fósiles de amonites que los hindúes veneran como una forma del dios Vishnu.

Para el motoviajero, la garganta también funciona como un curso intensivo de manejo en lecho de río: se cruza el propio cauce del Kali Gandaki en varios puntos, sobre grava suelta que cambia de forma después de cada temporada de lluvias.

Rodar la Carretera Tribhuvan en moto es hacer historia sobre ruedas: fue la primera carretera transitable que conectó Nepal con India, terminada en 1956 con ayuda de la India y bautizada en honor al rey Tribhuvan.

El camino se convierte en una serie interminable de subidas y bajadas apenas se deja Naubise, cruzando las colinas Siwalik hasta Hetauda — en línea recta ambos puntos están a solo 32 km, pero la carretera necesita 107 km de curvas para salvar el desnivel.

En el medio está Daman, el mirador que muchos consideran la mejor vista del Himalaya alcanzable en moto desde Kathmandu en un solo día: en una jornada despejada se ve la cordillera completa, desde el Dhaulagiri al oeste hasta el Everest al este.

A diferencia de la Carretera Prithvi, hoy mucho más transitada, la Tribhuvan quedó como la ruta que prefieren los motociclistas locales que buscan curvas técnicas sin el tráfico pesado de camiones.

Entrar al valle del Manaslu en moto es meterse en la sombra del octavo pico más alto del mundo: el Manaslu se eleva a 8.163 metros y fue escalado por primera vez en 1956, apenas unas semanas antes de que la Carretera Tribhuvan se terminara del otro lado del país.

El Circuito del Manaslu en moto sigue una antigua ruta de comercio de sal a lo largo del río Budhi Gandaki, la misma que usaban las caravanas antes de que Nepal abriera la zona al trekking recién en 1991 — sigue siendo un área restringida, con permiso especial obligatorio y guía registrado exigido por ley.

A diferencia del Annapurna, acá la pista todavía se está abriendo: cada temporada avanza un poco más río arriba, lo que la convierte en la ruta que cada blog de aventura menciona como "la próxima gran ruta en moto de Nepal", aunque hoy sigue siendo mucho menos transitada que sus vecinas más famosas.

El punto de partida, Gorkha, tiene su propio peso histórico: es la ciudad natal del rey Prithvi Narayan Shah, el unificador de Nepal, y su antiguo palacio real (hoy en ruinas tras el terremoto de 2015) todavía corona la colina sobre el pueblo.

El Mirador de Nagarkot en moto es la escapada de fin de semana más repetida por cualquier motociclista que vive en Kathmandu — son apenas 32 km desde la capital hasta este antiguo puesto de vigilancia a 2.175 metros, convertido hoy en el mirador de amanecer más famoso del valle.

Desde ahí se pueden ver 8 de las 13 cadenas del Himalaya que tiene Nepal, incluidos el Annapurna, el Manaslu y el Langtang, y en un día perfecto, el propio Everest asomando en el horizonte.

El circuito completo suma Dhulikhel, otro mirador clásico a 30 km de Kathmandu sobre la vieja Carretera Araniko, y Namobuddha, un sitio de peregrinación budista donde, según la leyenda, un príncipe sacrificó su propio cuerpo para alimentar a una tigresa hambrienta.

Es la ruta perfecta para el motoviajero recién llegado a Nepal: exige mucha menos preparación que el Annapurna o el Mustang, pero regala el mismo tipo de paisaje que hace famoso al país.

Subir por el Valle de Langtang en moto es seguir el río Trishuli hasta Syabrubesi, la puerta de entrada al Parque Nacional Langtang y, más allá, al cruce fronterizo de Rasuwagadhi hacia el Tíbet.

Es una de las rutas con más peso emocional de todo Nepal: en abril de 2015, el terremoto que sacudió el país desató un alud de hielo, roca y barro que sepultó por completo el pueblo de Langtang, matando a al menos 215 personas en cuestión de segundos.

Hoy el valle está reconstruido y vuelve a recibir viajeros, pero el desastre sigue presente en cada conversación con los guías locales — es, junto al terremoto que rompió la Carretera Araniko del otro lado del valle, el recordatorio más fuerte de que la geografía del Himalaya se sigue moviendo.

El camino en sí mezcla selva subtropical baja con los primeros bosques de pino de montaña, y termina en Syabrubesi, el último pueblo grande antes de que la carretera se convierta en control fronterizo.

Rodar la Carretera Araniko en moto hasta Tatopani es recorrer lo que durante décadas fue la única vía terrestre entre Kathmandu y el Tíbet: se construyó en los años 60 con ayuda china sobre una antigua senda de yaks, y lleva el nombre de Araniko, el arquitecto nepalí del siglo XIII que llevó su estilo a la arquitectura china y tibetana.

La ruta pasa por Dhulikhel, Dolalghat, Lamosangu y Bahrabise antes de llegar a Tatopani, célebre por sus aguas termales naturales — un premio clásico después de horas de curvas cerradas sobre las laderas de Sindhupalchowk.

El terremoto de abril de 2015 castigó especialmente este corredor: los derrumbes que provocó cortaron la carretera por completo y recién reabrió en agosto de ese año, tras reparaciones de emergencia. Todavía hoy sigue considerada una de las rutas más peligrosas de Nepal por sus pendientes extremas.

Más allá de Tatopani, el cruce hacia Kodari y el Tíbet queda sujeto a las restricciones que China impone del otro lado — pero el tramo nepalí hasta las termas sigue siendo un clásico entre los motociclistas de Kathmandu.

Encarar la Carretera Karnali en moto hacia el Lago Rara es meterse en uno de los caminos menos terminados de todo Nepal: un informe oficial de 2011 calculó que más del 85% de sus 505 km totales seguía en condición insegura, y buena parte del tramo Birendranagar-Jumla todavía espera pavimento.

El trayecto era, hasta hace pocos años, tan duro que un documental completo, "The Karnali Express", registró un viaje de 52 horas para cubrir apenas 232 km entre esas dos ciudades — un ritmo que da una idea real de lo que significaba esta ruta antes de la llegada del asfalto.

La recompensa al final es el Lago Rara, el lago más grande de Nepal a 2.990 metros de altura, dentro de un parque nacional creado en 1976 y protegido como humedal Ramsar. El lago en sí sigue sin conexión directa a la red vial nacional: los últimos kilómetros todavía se hacen a pie o en pista muy rústica desde Jumla.

De las diez rutas de esta lista, es la que menos aparece en las guías turísticas convencionales y la que más se menciona en los relatos de foros de motoviajeros extremos que buscan el rincón menos transitado de Nepal.