VIAJAR EN MOTO POR Venezuela

Subir La Escalera en moto es la puerta de entrada a uno de los paisajes más extraños del planeta: en menos de 30 km, la carretera trepa de 200 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, dejando atrás la selva húmeda para entrar a la sabana de los tepuyes.

Desde el asfalto, sin desviarse del camino, se ven cascadas como el Salto Kamá y las primeras siluetas de mesetas de arenisca que se formaron hace más de mil millones de años, cuando el supercontinente Gondwana todavía existía.

Recorrer la Gran Sabana en moto hasta Santa Elena de Uairén, a apenas 5 km de la frontera con Brasil, es hoy además la alternativa que más recomiendan los overlanders activos en la región: entrar por Brasil y salir por esta ruta evita el corredor fronterizo con Colombia, donde los relatos de alcabalas y extorsión son mucho más frecuentes.

Llegar en moto hasta Paraitepuy en moto es hacer el último tramo motorizado posible antes del Roraima: 50 km de tierra pura por la sabana, saliendo de un desvío pavimentado cerca de San Francisco de Yuruaní, hasta donde un vehículo 4x4 (o una moto con buena distancia al suelo) ya no puede avanzar más.

Desde ahí, el tepuy se recorta contra el cielo a 2.810 metros sobre el nivel del mar: una meseta de arenisca del Precámbrico, de casi dos mil millones de años de antigüedad, parte del mismo Escudo Guayanés que sostiene buena parte de Sudamérica.

Paraitepuy es también el punto donde termina el asfalto y empieza lo indígena: aquí se contratan obligatoriamente guías pemón para subir al tepuy, un requisito que protege tanto al visitante como al propio ecosistema único de la cima.

Subir la Trasandina en moto desde Mérida hasta Pico El Águila es alcanzar, a 4.118 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de toda la carretera Trasandina y una de las rutas pavimentadas más altas de Sudamérica.

En la cima, un monumento de bronce al cóndor andino —obra del escultor colombiano Marcos León Mariño— recuerda el paso de Simón Bolívar por estos mismos páramos en 1813, durante la Campaña Admirable que buscaba liberar a Venezuela.

La temperatura media ronda los 5°C y puede bajar de los 0°C en cuestión de minutos: es habitual cruzar de un sol intenso de altura a una nevada cerrada sin previo aviso, algo que ningún motoviajero que hizo el Pico El Águila en moto olvida fácilmente.

Cruzar Choroní en moto desde Maracay es atravesar el parque nacional más antiguo de Venezuela: Henri Pittier fue decretado el 13 de febrero de 1937, cuando todavía se llamaba Rancho Grande, y recién en 1953 tomó el nombre del naturalista suizo que lo estudió a fondo.

La carretera sube hasta el Paso Portachuelo, a 1.136 msnm, un corredor migratorio real: cada año pasan por ahí unas 79 especies de aves que migran desde Norteamérica, dentro de un parque que alberga más de 500 especies —más del 40% de toda la avifauna registrada en Venezuela.

Es, además, una de las rutas curveras favoritas de los motociclistas de Caracas y Maracay para una escapada de fin de semana: selva nublada de un lado, el mar Caribe del otro, y una bajada final hasta la playa de Choroní que corta la humedad de la montaña con aire salado.

Cruzar los Médanos de Coro en moto es rodar en asfalto liso en medio de un desierto real, algo que no existe en ningún otro punto de la costa venezolana: dunas que llegan a los 40 metros de altura, en movimiento constante por el viento, dentro de un parque nacional decretado el 6 de febrero de 1974.

Las 91 km² del parque combinan tres paisajes en pocos kilómetros —el delta árido del río Mitare, el campo de dunas propiamente dicho, y manglares hacia la costa— y son morada de zorros, conejos y liebres que se ven cruzar la vía al atardecer.

El viento que mueve la arena es el mismo que empuja la moto en la recta: no hay curvas, pero el viento cruzado constante obliga a mantener corrección de rumbo todo el tramo, algo que sorprende a quien no lo espera.

Recorrer la ruta de Mochima en moto entre Puerto La Cruz y Cumaná es bordear, sobre asfalto, el segundo parque marino más antiguo de Venezuela: fue decretado el 19 de diciembre de 1973 y hoy protege 38 islas frente a la costa, entre ellas Chimana Grande y La Borracha, las dos más extensas.

Los 50 km de carretera alternan acantilados y playas de arena blanca, con pequeños pueblos de pescadores como Santa Fe donde se para a comer antes de seguir camino.

En las aguas que se ven desde la ruta conviven ballenas jorobadas, ballenas de Bryde y varias especies de delfines —una postal marina que pocos motoviajeros esperan encontrar en pleno Caribe venezolano.

Rodar por los Llanos en moto es entrar a una de las llanuras más extensas de Sudamérica: unos 375.000 km² compartidos entre Venezuela y Colombia, atravesados de punta a punta por el río Orinoco.

En temporada seca, cuando la moto puede avanzar sin que el barro lo impida, es normal cruzarse con chigüires (los roedores más grandes del mundo), caimanes y bandadas de corocoras rojas —solo en los humedales de la región se han contado más de 70 especies de aves acuáticas.

Esta es también la tierra del llanero: la cría de ganado a caballo es la actividad económica de la región desde la Colonia, y varios hatos tradicionales todavía reciben viajeros para mostrar ese oficio de primera mano, algo que ninguna otra región de Venezuela ofrece de la misma manera.

Subir a Colonia Tovar en moto es entrar, a apenas 65 km de Caracas, en una colonia alemana que lleva casi 180 años funcionando casi como un pueblo trasplantado: la fundaron 390 inmigrantes de la región del Kaiserstuhl, en Baden, el 8 de abril de 1843.

A 1.800 metros de altura promedio, con neblina frecuente al amanecer y al atardecer, el paisaje de montaña se parece más a la Selva Negra alemana que al Caribe: techos a dos aguas, entramados de madera y una temperatura que obliga a llevar campera incluso en pleno trópico.

El camino de subida es puro zigzag serrano, ideal para una escapada corta desde la capital sin tener que salir de la región central del país.